Как научится ломать кирпичи кулаком

Как научиться разбивать кирпичи

Многие из нас видели, как воспитанники школ каратэ либо офицеры спецназа разбивали кирпичи одними руками. Впрочем главно осмысливать, что для достижения такого прогресса могут потребоваться целые годы упорных тренировок. При этом стоит рассматривать несколько главных моментов.

Вам понадобится

• – наставник;
• – школа;
• – макивара;
• – бинты;
• – доски;
• – красные кирпичи.

Инструкция

1. Обнаружьте профессиональную школу каратэ и опытного наставника. Если вы решитесь независимо обучиться такому навыку, как разбивание кулаками кирпичей, то есть огромная вероятность, что вы повредите руки и не сумеете вообще длинное время заниматься.

2. Отработайте для начала удары от корпуса по воздуху. Следите за тем, дабы весь удар был крутым и на выдохе. Возвращайте руку в изначальное расположение на вдохе. Со временем это примитивное, но результативное упражнение дозволит вам неоднократно увеличить силу удара.

3. Начните укреплять кулаки. Как только вы поставите технику удара, начните трудиться по макиваре. Сожмите как дозволено мощнее кулак и нанесите правой рукой прямой удар по снаряду.

4. Следите за тем, дабы только указательный и средний пальцы касались макивары. Всякий дальнейший удар должен быть круче и мощнее. Неизменно наносите его на громком выдохе и стремительно возвращайте в исходное расположение. Занимайтесь так до тех пор, пока не будете уверены в цитадели рук и запястья.

5. Тренируйтесь вначале на обыкновенных тонких досках. Это теснее больше солидный этап тренировок. Тут значимо одолеть именно психологический барьер. Выходит, подберите 1 тонкую доску. Проведите разминку и намотайте тряпку на кулак.

6. Положите доску на два кирпича. После этого крепко сожмите кулак, поднимитесь на носки ног и вонзите удар сверху вниз. Бейте вновь же только 2-мя первыми костяшками. Ваша задача – разбить как дозволено огромнее досок и подготовить руки к работе с кирпичами.

7. Подберите один кирпич. На первом этапе вам класснее тренироваться с красным кирпичом, от того что его гораздо легче разбить, чем белый. Главно, дабы он был сухим. Положите его на два других кирпича по бокам. Потренируйте на воздухе движение удара.

8. Следуйте той же технике, что и в случае с доской: удар наносят только первые две костяшки руки, локоть и запястье – всецело прямые в момент удара. Разбейте кирпич, когда будете к этому готовы. Удерживаете руку дюже прочно и нанесите удар так мощно, насколько это допустимо. Усердствуйте пройти рукой «через» кирпич. Удар делайте только на глубоком выдохе. Совершенствуйте свои знания непрерывно.

Всем привет!

В конце этой статьи ссылка на уникальный эксклюзивный материал – главу из книги Сергея Бадюка и Михаила Шилова об укреплении и специальной подготовке ударных поверхностей.

После того, как я выложил в своём блоге чуть раньше и на Ютубе (на моём канале http://www.youtube.com/shiloffm) несколько видео с одной из тренировок в моём клубе “Будошин”, на которых я и ещё несколько парней разбиваем пару дюжин досок, мне пришло много писем с вопросами, связанными с методиками подготовки к тамешивари.

Вот, кстати, итоговое смонтированное видео

Многие хотели бы разбивать доски, не разбивая при этом свои руки.

Может таких вопросов было бы ещё больше и задали их ещё раньше… Но просто я очень редко делаю показательные тамешивари на камеру. Как правило, когда я что-то ломаю, то рядом нет ни зрителей, ни камеры.

Поискав, я сумел найти только 2-а видео.

На первом я ломаю на весу 2-е сложенные вместе дюймовки, взятые прямо из поленницы.

На втором – сломал голенью черенок от лопаты. Очень на одном из форумов меня просили сделать это видео.

А тут всё вышло совершенно случайно. Сейчас у меня в клубе наступили каникулы. В последнюю тренировку перед ними один из моих учеников привёз с пилорамы целую охапку полусырых досок 2,5 и 3 см. Причём сделал всё это без “объявления войны”.

На вопросы “почему и зачем?” ответил, что в прошлом году ломали, значит нужно и в этом. Пусть станет традицией.

Ну и отлично! Пусть станет!

Некоторые ребята серьёзно укреплением рук занимаются только год. Тем не менее, ни один не заработал на кулаках ни единой ссадины, ни сечки. Про ушибы и пр. я вообще молчу. Никто даже ничего не почувствовал.

Да. Рекордов, однако, тоже не ставили. Но “программные” разрядные доски 2,5 и 3 см разбили “только в путь” даже подростки. А некоторые били и по 2-е доски сразу.

Правда, я ударил несколько сложных тестов:

1. доска на весу (поддержка самому себе одной рукой)

2. подброшенная доска

3. тамешивари одним согнутым указательным пальцем (накадака иппон кен)

Задавали мне вопрос, “а сколько досок ваш рекорд”?

Было время, когда я много выступал на показательных и колотил доски пачками. Самое большое – это 5 дюймовок (2.5 см) прямым ударом кулаком (12,5 см общая толщина массива без проставок между досками).

Правда в то время редко что удавалось записать на видео. Да и камеры были кассетными с магнитной лентой. Может что-то и завалялось где-то в архивах, но это нужно искать и оцифровывать.

Зато как сейчас хорошо! Вот эти записи сделаны на мой мобильник:

Но теперь о главном.

О том, какие мы используем методики при подготовке ударных поверхностей.

Ниже я даю ссылку на целую главу из моей и Сергея Бадюка книги о макиваре и подготовке ударных поверхностей. Эта глава как раз о подготовке к тамешивари (разбиванию твёрдых предметов: досок, кирпичей, блоков, черепиц, глыб льда и пр.).

Это уникальный и эксклюзивный материал.

Кстати… “о птичках”…

Знаете ли вы, что Сергей Бадюк взял Гранпри на турнире по тамешивари “Яростный кулак”?

В ролике так же звучит, что Сергей постоянно работает на макиваре. Так вот, во дворе его дома стоит моя профессиональная макивара Камертон Шилова, а с собой во все командировки он возит макивару МБШ.

У меня официально таких задокументированных достижений пока нет. Но мне приятно то, что мои методики укрепления ударных поверхностей и снаряды используют многие мастера и спортсмены, среди которых тот же С. Бадюк, А. Поветкин, А. Иншаков, Джефф Монсон и многие другие.

Современная профессиональная макивара — это высокотехнологичный снаряд с большим набором уникальных свойств и механизмами, позволяющими регулировать эти свойства.

Узнать о лучших профессиональных макиварах Камертон Шилова и МБШ (Макивара Бадюка-Шилова) Вы сможете на сайтах
www.makiwara.ru иwww.mbs.makiwara.ru

Только для моих читателей и подписчиков!

Купон 1000 рублей на приобретение макивары Камертон Шилова —
отправить на email budoshin@mail.ru письмо с темой makiwara

и 500 рублей на МБШ —
пройти по прямой ссылке заказа http://5.shiloffm.z8.ru/om/order/mbs
при заполнении формы ввести купон makiwara

Поторопитесь, акция ограничена (10 камертонов и 20 МБШ).

______________

Ссылка на главу книги Михаила Шилова и Сергея Бадюка об укреплении и специальной подготовке рук файтера.

© Михаил Шилов (ШИВА)

Как набивать кулаки

Тем, кто не хочет тратить большое количество «Фастум-геля» для заживления неизбежных повреждений, на первых порах стоит практиковаться во всевозможных стойках на кулаках. Вариантов тут масса — прежде всего, стоит поэкспериментировать со стойкой в положении для отжимания, поднимая поочередно руки и ноги или зажимая в кулаке короткую деревянную жердочку. Стоять для начала лучше на деревянном полу, а после переходить на более жесткие поверхности, например, асфальт, если ваш тренажерный зал предусматривает его наличие. Постепенно стоит подключать к стойке перекаты на костяшках и отжимания на пальцах, а для самых атлетичных подойдет стойка на кулаках вверх ногами с упором в стену.

Такие незамысловатые в каком-то смысле упражнения на самом деле дают серьезный первичный результат, формируя ударную поверхность кулака и укрепляя кистевые суставы и мышцы, непосредственно участвующие в ударе — дельтавидную, грудную и брюшной пресс.

Вдоволь нарезвившись в горизонтальном положении, можно наконец (через один-два месяца в зависимости от физической подготовки) переходить к набивке ударами. Идеальным в этом смысле инструментом представляется макивара, которой пользовались для отработки нокаутирующего удара еще в XVIII веке апологеты восточных боевых искусств. Тогда она представляла собой вкопанную в землю деревянную доску, обвязанную несколькими слоями рисовой соломы, которую боец постепенно сбивал слой за слоем, пока не начинал колотить по голой древесине. Важным свойство макивары является упругость — при ударе ее верхний конец, принимающий удар, должен несильно пружинить.

С тех пор макивара и основные принципы работы на ней качественно не изменились. Это по-прежнему очень доступный и эффективный инструмент для набивки ударных поверхностей. Самодельную макивару можно установить на заднем дворе, вкопав в землю деревянный брус подходящей высоты, закрепив его в земле кирпичами и обмотав область, по которой будут наноситься удары, толстой бечевкой.

Чуть более адаптированный и практичный вариант макивары можно установить и дома, прибив к стене стопку газет толщиной восемь-девять сантиметров или телефонный справочник какого-нибудь города-миллионника. Набивая кулаки (60–80 ударов с каждой руки будет достаточно), можно отрывать каждый день по одному листку или позволить им отваливаться самим — в итоге к пугающей по началу поверхности голой деревянной стены вы подойдете без страха и робости, с уже подготовленными, намозоленными кулаками. Адептам более аутентичных методик тренировки, вдохновленным примером китайских монахов с предгорий Суншаня, можно посоветовать закрепить на макиваре листья полыни — она способствует образованию мозолей, так необходимых для набивки, и к тому же является хорошим антисептиком.

При набивке конкретно кулака акцент смещается на кентос, то есть выступающие костяшки указательного и среднего пальцев (костяшки безымянного пальца и мизинца участвуют в ударах в меньшей степени, и усиленно набивать их не стоит, поскольку там находится много нервных окончаний). Набивая кулаки, стоит ограничивать силу удара — она не должна быть стопроцентной, иначе вы просто травмируете руки. Все-таки главная цель набивки — формирование и закалка ударной поверхности, а не запись на сеанс ортопедической терапии по итогам тренировок. Поэтому 50–60% ударной мощности будет вполне достаточно.

В принципе, такого тандема упражнений из отжиманий на кулаках и ударных процедур должно хватить с головой, чтобы в домашних условиях, без присмотра тренера достичь определенного уровня — понятное дело, не в кратчайшие сроки. Результат, как это принято в спорте, проявится отнюдь не через неделю-месяц — у костей, в отличие от мышц, процесс деформации идет дольше и на нагрузки они реагируют медленнее. Систематичность упражнений, помноженная на упорство и закалку — и через год-другой кулаки превратятся в рабочий инструмент, которым можно будет спокойно отбивать мясо для бифштексов или формировать аккуратные гематомы на теле и лицах хулиганов.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Родион Бажеев, мастер спорта по косики карате

Набитые кулаки бойцу нужны, потому что это его рабочий инструмент — как для строителя молоток. Набитый кулак позволяет наносить удар с минимальными потерями для себя. Если рабочая поверхность кулака набита (в карате она называется кентос), то при правильном попадании вся поступательная энергия уходит в область удара. Если добавить к этому зашкаливающий адреналин, получится, что атакующий практически не испытывает болевых ощущений.

В процессе набивки кулака очень важна постепенность, дабы не получить серьезное повреждение. Травмы будут в любом случае, так как микроразрывы соединительных и хрящевых тканей всегда присутствуют, важно именно не травмировать руку серьезно. Изначально нужно начать отжиматься на кулаках — сначала на мягкой поверхности, постепенно переходя к жесткой — грубо говоря, начать на ковре и переходить затем на линолеум, а затем на паркет. Варьировать способы отжиманий на кулаках таким образом, чтобы максимально задействовать рабочую поверхность, добавляя в отжимания прыжки на кулаках. Завершать каждый подход растиранием рабочей поверхности с мысленным посылом того, что твой кулак становится сильнее, ассоциируя его, например, с камнем или металлом.

Далее переходим к ударам по груше (их есть несколько типов — как мягкие так и твердые). С правилом постепенности мы уже познакомились, поэтому начинаем с мягкиих. Здесь очень важно научиться фиксировать запястье при ударе. Для этого необходимо будет добавить в ежедневные упражнения с кистевым эспандером — их, кстати, тоже существует несколько видов, подбираются они индивидуально.

Когда дойдете до отработки ударов по мешку, набитому песком, можно будет перейти к макиваре или бревну. Дерево по своей природе обладает кое-какими дополнительными свойствами, но это тема для отдельного разговора. А еще для правильной фиксации запястья необходимо, особенно на первых порах, мысленно держать образ связи (прижимания) большим пальцем мизинца, через все пальцы, собранные в кулак, будто вы в руке сжимаете, скажем, зажигалку. В конечной фазе удара по тому же самому мешку этот образ должен быть очень четко сформирован у вас в голове для достижения максимальной жесткости сжатия кулака.

Внешний вид

Еще один обязательный показатель – соответствие кирпича внешнему виду. Он не должен содержать явных признаков брака. ГОСТ устанавливает следующие особенности проверки керамических кирпичей по внешнему виду:

• Облицовочный кирпич может включать только одно вспененное (вспученное) вкрапление (мусор, песок, известь и т.д.) глубиной не более 3 мм и общей площадью не более 0.2% от площади лицевой стороны изделия.
• Рядовой кирпич может включать несколько вспученных вкраплений на вертикальной грани при условии, что их общая площадь не превышает 1% от площади этой же грани.
• Клинкерный и лицевой кирпич не должен содержать высолов (солевое пятно, проступающее на поверхности при попадании влаги).
• Лицевой кирпич не может содержать: более 2 отбитостей угла при условии, что их длина не превышает 15 мм; посечек общей длинной свыше 40 мм; любых видов трещин. При этом отбитость, длиной 3 мм и менее признаком брака не считается.
• Рядовой кирпич не может содержать: более 4 отбитостей угла при условии, что их длина превышает 15 мм; более 4 трещин.

Все виды изделий могут содержать контактные пятна на своей поверхности (появляются в процессе хранения и транспортировки)

Контроль качества

В процессе изготовления, производство находится под постоянным технологическим контролем. Также, проверку проходит и сырьевой материал, поступаемый на предприятие. После завершения процесса производства, готовый керамический кирпич проходит приемочный контроль, осуществляемый специальной инстанцией на предприятии-изготовителе.

Приемочный контроль осуществляется в отношении каждой, отдельной взятой партии. Некоторые операции производятся по времени (раз в месяц, квартал, год и т.д.) Ниже будут представлены основные этапы и методы такового контроля.

Определение габаритов

Все размеры определяются при помощи стандартной металлической линейки и штангенциркуля. Конечный результат рассчитывается с учетом возможной погрешности измерений в 1 миллиметр. Приняты следующие особенности проведения измерений:

• Толщина стенки пустотелого кирпича определяется не менее чем в 3 местах. Фиксируется наименьшее значение.
• Габариты изделия измеряются по внешним граням.
• Правильность формы определяется при помощи угольника. Допустимое отклонение от идеального угла – 3 миллиметра. При этом учитывается возможная погрешность измерений – 1 миллиметр.

Проверка производится в отношении каждой партии.

Определение брака

На лицевой и вертикальной плоскости кирпича часто попадаются известковые вкрапления. Для обнаружения таких дефектов кирпич укладывают на решетку, которая стоит на емкости с водой. Воду кипятят и пропаривают кирпич в течение 1 часа. После этого все известковые вкрапления, находящиеся снаружи, высыпаются, после чего определяют их площадь по отношению к поверхности, на которой они находятся.

Проверка производится в отношении каждой партии.

Скорость начальной абсорбции

Готовый, сухой кирпич укладывают в емкость с водой с высотой стенок не менее 2 сантиметров. Чтобы вода максимально соприкасалась с поверхностью изделия, кирпич укладывают на решетку или другое не сплошное основание. Ровно через минуту кирпич достают, взвешивают и сравнивают показатель с весом этого же кирпича, когда он был сухим. Для обеспечения точности измерений проводится не менее 5 одновременных испытаний (с разными кирпичами из одной партии). В итоговом отчете фиксируется среднее арифметическое значение.

Проверка производится раз в месяц.

Степень водопоглощения

Чтобы определить уровень влагонепроницаемости, кирпич полностью погружают в емкость с водой и устанавливают на решетчатое дно или на другие крепление, обеспечивающие максимальное соприкосновение воды с изделием. Испытания происходят при комнатной температуре и обычном атмосферном давлении. Спустя сутки кирпич достают и определяют количество поглощенной влаги.

Проверка производится раз в месяц.

Определение наличия высолов

Чтобы определить наличие высолов, кирпич произвольно разбивают на 2, примерно одинаковые части. Далее одну из них укладывают в емкость с дистиллированной водой и оставляют в ней на 7 суток. Второй кусок кирпича остается сухим и хранится при комнатной температуре. По истечению недели испытаний первую часть изделия достают из воды и высушивают в специальном сушильном шкафу (температура сушки – 105 градусов) Далее 2 образца сравнивают. Изделие проходит проверку только при абсолютной идентичности цвета обоих кусков кирпича.

Проверка производится раз в месяц.

Проверка на сжатие

2 кирпича укладывают один на другой на опорной поверхности. Максимальный угол наклона такой поверхности – 1 миллиметр на расстоянии в 10 см. Если это необходимо, поверхность выравнивают методом шлифования или цементным раствором.

После этого на кирпичи начинают давить с определенной степенью нагрузки. После достижения половины той нагрузки, которую кирпич должен гарантировано выдержать, усилие наращивают постепенно – 1 раз в минуту.

Помимо нагрузки на сжатие необходимо учитывать нагрузку на изгиб, так как кирпичная кладка подразумевает систему перевязки. Кирпичи, которые перевязывают стены, испытывают одновременное давление двух стен. За среднее значение прочности на изгиб берут 20% от прочности на сжатие.

Проверка производится в отношении каждой партии.

Определение уровня морозостойкости

Кирпичи укладывают в холодильный шкаф и проводят полные циклы замораживания и размораживания. Результаты фиксируются через каждые 5 циклов.

Проверка производится один раз в квартал.

Прочие измерения

Помимо указанного, при контроле качества определяется кислотостойкость изделия (устойчивость к химическим реагентам) и уровень активности радионуклидов. Активность радионуклидов измеряется при помощи специальной установки. Проверка на кислотность проводится путем воздействия на изделие разными реагентами: серной кислоты, соляной кислоты и т.д.

Проверки производятся один раз в год.

Конечный этап контроля качества

По окончанию проверок результаты фиксируются в итоговом отчете. В случае несоответствия продукции по любому из параметров она признается бракованной, а в процесс производства вносятся рекомендуемые изменения. Бракованная продукция утилизируется или реализуется по сниженной стоимости (если это имеет смысл).

Как итог

Требования к качеству керамических кирпичей регламентированы на уровне ГОСТ. В том числе, ГОСТ регламентирует особенности и периодичность проведения проверок в отношении готовой продукции.

Прием качества выполняется специальным отделом на заводе-производителе. Этот же отдел вносит рекомендации в изменение производственного процесса с целью предотвращения выпуска некачественных, бракованных кирпичей. Так, может быть рекомендовано использовать сырье с более низким уровнем содержания известковых примесей.

3. Кисть должна быть прямым продолжением предплечья

фото: Getty Images

С одной стороны, это логично — вся расправленная в момент удара рука, от кисти до предплечья и обратно, должна быть монолитной и жесткой. Но это только в момент непосредственного контакта кулака с оппонентом.

Иными словами, рука, направленная в сторону противника, не должна быть скована. В момент набора инерции, передаваемой от плеча и бедра, а также мышцы предплечья, главной задачей руки в сочетании с вашим зрением является точное попадание в цель.

Как советуют тренеры, обобщенно должна действовать такая схема:

• начало удара — мышцы руки и корпуса работают на набор скорости;
• удар кулаком (прямой удар*) — полностью распрямленная рука, у которой локоть не уходит в сторону;
• отвод руки для перехода в стойку защиты и выбор следующей цели для удара — пальцы расслаблены, мышцы рук свободны…

Технология демонтажа стен

Гипсокартон и пеноблоки – самые распространенные материалы для перегородок, и их демонтаж не отличается сложностью: фактура и плотность конструкций способствуют их быстрой разборке.

Из пеноблока

Это универсальный стройматериал, с которым работают как при обустройстве многоквартирников, так и при возведении частных домов. Блоки быстро монтируются и проявляют отличные звуко- и теплоизоляционные свойства. Поэтому из блоков принято собирать внутренние перегородки, которые подлежат демонтажу, чуть реже их используют при возведении наружных стен.

Сырьем для пеноблоков служит ячеистый бетон, он обладает небольшим весом, его легко можно распилить и разрезать, высверлить в нем отверстия с помощью электрической либо ручной дрели. Также нужно учитывать, что для соединения изделий применяется специальный клей, а для усиления прочности закладывается металлическая арматура.

С учетом указанных характеристик пеноблоков для работы необходимо подготовить следующий инструментарий:

• кувалду,
• болгарку,
• молоток,
• пилу.

Сначала удаляют верхний декоративный слой (в частности, шпаклевку, штукатурку), затем с помощью кувалды или молотка выбивают отдельные куски материала. В целом демонтаж не создает сложностей, при работе не образуется много пыли.

После завершения всех манипуляций мусор вывозят на свалку.

Из гипсокартона

В многоквартирных домах, построенных в конце прошлого века, распространены перегородки, основой которым служит гипсокартон. Этот универсальный материал легко сломать, главное – позаботиться об удобных условиях для работы.

Подготовительный этап сводится к следующим мероприятиям:

• при разрушении гипсокартон образует много грязи и пыли, поэтому важно заблаговременно освободить помещения, тщательно упаковать в пленку всю мебель, которую невозможно вынести;
• в процессе сноса перегородки данного типа пол не будет поврежден, но он должен будет иметь дело со всей образующейся грязью. Чтобы облегчить последующую уборку, желательно покрыть его защитным материалом либо плотной клеенкой;
• с той стены, которую планируется ликвидировать, нужно снять не только элементы декора, но и дверную коробку, электропроводку.

Снос конструкции может быть выполнен несколькими способами в зависимости от ее типа, так как в состав могут входить гипсолитные плиты или металлический каркас. Здесь можно привести 3 удобных методики демонтажа:

1. Если перегородка собрана из листовой облицовки, в первую очередь необходимо найти саморезы и аккуратно все вынуть (в поиске поможет магнит). Далее снимают обшивку и приступают к разборке каркаса. Преимуществом данного способа является возможность повторного применения обрешетки и листов для возведения перегородки в другом месте. Но есть и недостаток: чтобы сохранить целостность материалов, придется потратить много сил и времени.
2. Более легкий ударный метод базируется на применении кувалды или молотка. В этом случае материал полностью разрушается и вывозится на свалку.
3. Если поставлена задача выполнения ровного проема в существующей стене, следует воспользоваться алмазным резаком. Это дорогостоящее оборудование подразумевает наличие определенных рабочих навыков.

В последнем случае важно не только избавить конструкцию от проводки, желательно заранее составить план будущего интерьера, чтобы точно произвести разметку и соблюсти пропорции.

Постановка удара в боксе

Особенность нокаутирующего удара в том, что он сильный, незаметный и наносится максимально быстро. Цель – ударить противника так, чтобы у него было сил продолжить поединок. Поставить удар поможет тренер, но при желании специальные упражнения можно выполнять и в домашних условиях. Для начала разберем, что представляет собой нокаутирующий удар. Сначала срыв (неожиданность), затем разгон (сила и скорость.)

Срыв

Перед нанесением удара у бойца голова должна быть холодной, а все мышцы расслаблены. Его задача обмануть противника, выглядеть так, словно у него и в мыслях нет кого-то покалечить. К слову, нельзя нокаутировать, если разъярен. Этот удар мощный, при его нанесении задействованными оказываются все мышцы, поскольку бить нужно не рукой, а всем телом. При этом не следует допускать излишнего напряжения мышцах: может получиться так, что изменится и скорость удара, и его траектория. В результате, боксер не ударит своего противника, а упадет на него.

Как научиться бить резко? Есть несколько упражнений: наносить удары

по листу газетной бумаги.

После звука. Выполняется следующим образом: боксер принимает боевую стойку, партнер стоит в том месте, где его не видно, и издает какой-нибудь звук, например, хлопает в ладоши. Услышав звуковой сигнал, боксер должен нанести хлесткий удар. Его задача – сделать это максимально быстро, чтобы между звуком и ударом прошло как можно меньше времени. При желании или необходимости усложните: чередуйте хлопок в ладоши и голосовой сигнал.

После касания. Это упражнение напоминает предыдущее, просто боксер наносит удар не после услышанного звука, а после того, как партнер его слегка заденет (разные части тела) или более ощутимо толкнет. Выбрасывать нужно так быстро, насколько это возможно.

По листу газетной бумаги. Размер листа – 30х30 см. Партнер держит его за верхние углы. Задача бойца ударить с такой скоростью, чтобы газета порвалась. Это упражнение – высший пилотаж, идеал, к которому стоит приблизиться.

Разгон

Вторая составляющая нокаутирующего удара – разгон. Иными словами, важна скорость. Дистанция до цели должна быть равна длине руки боксера, чтобы была возможность развить нужную скорость. Заметим, что замах делать не нужно, в противном случае противник заметит эту подготовку к нанесению удара. Допустить этого нельзя, как уже упоминалось ранее, нокаутирующий удар должен быть неожиданным.

Развить скорость помогут следующие упражнения:

упражнения с резиновым жгутом;

удары перед пламенем свечи.

Упражнения с резиновым жгутом строится следующим образом: его нужно перекинуть через боксерский мешок или закрепить на стене. Боксер становится спиной к мешку (стене), берет в руки концы жгута и наносит одиночные прямые удары, стараясь делать это как можно быстрее.

Удары перед пламенем свечи. Это — еще одно упражнение, которое помогает развить скорость (резкость) и мощность удара. Боксер должен наносить удары воображаемому противнику, но вместо мешка или лапы использовать зажженную свечу. Кулак должен останавливаться перед пламенем. Добиваться нужно того, чтобы оно гасло от направленного потока воздуха.

Закалка рук

Есть еще один нюанс, про который не стоит забывать: закалка рук. Человеку неподготовленному наносить нокаутирующий удар довольно рискованно, поскольку велика вероятность получить травму. Нужно не просто правильно сжимать кулак (большой палец должен располагаться поверх вторых фалангов указательного и среднего), и подготовить тыльную сторону ладони к подобным нагрузкам. Как это сделать? Многие, вероятно, не раз смотрели художественные фильмы, где главный герой разбивал ребром ладони несколько кирпичей или пробивал кончиками пальцев твердые поверхности. Это удается единицам и достигается многолетними упорными тренировками. Подготовить кисти для нанесения нокаутирующего удара также возможно. Помогут отжимания и работа на мешке.

Отжиматься сначала нужно на мягких поверхностях, а затем – на твердых, на полу. Не стоит сразу же создавать себе непосильную нагрузку, отжимаясь от пола. Так вы легко травмируете костяшки пальцев. Вместо положительного результата получится отрицательный. Начните с малого, с легких упражнений, а затем уже удастся и по полу «ходить» на кулаках, в упоре лежа.

Боксерский мешок предназначен специально для работы в перчатках. Некоторые спортсмены изготавливают его дома, и если использовать правильную набивку, то плотность этого снаряда будет максимально соответствовать плотности человеческого тела. Как работать на мешке? Подойдут те же упражнения, что и для развития силы.

Итак, поставить нокаутирующий удар поможет тренер. Придется поработать над стойкой и правильным нанесением. Для этого существуют специальные упражнения, отрабатывать которые можно и в домашних условиях. Важно помнить, что бить следует неожиданно, быстро, мощно и прямо в цель.