Как правильно заложить балкон кирпичом

Рассмотрим с чего начать отделку лоджии

Вы хотите своими руками отремонтировать балкон или лоджию, но не знаете: как и в каком порядке выполнять работы, какие материалы при этом лучше использовать? Мы постараемся максимально подробно осветить этот вопрос.
В данной статье пойдёт речь о том, с чего начинать отделку балкона, и каким способом сделать это наиболее просто.

Какими они бывают

В первую очередь, балкон нужно остеклить

Неостекленный балкон

Второй вариант предназначен больше для того, чтобы подышать свежим воздухом и полюбоваться дворовым пейзажем. Ну, и, хранить продукты в зимнее время на нем очень удобно.

Для жилья без дополнительного обустройства такой балкон, конечно же, непригоден.

Остекленный вариант

Остекленный вариант, как правило, имеет рамы с одинарными стеклами. Редко в домах старой постройки можно встретить балкон теплый с двойным остеклением.

И дело не только в том, что окна не держат достаточно тепла, еще и внешняя стена зачастую представляет собой лишь тонкую перегородку, посаженную на арматурную основу.

Торцы обычно выходят на улицу, поэтому помещение практически полностью оказывается незащищенным со всех сторон.

Если вы планируете утеплить помещение, следует придерживаться определенной последовательности в работе.

Правильно выполненные действия не только сэкономят время и деньги, но и дадут качественный результат.

Балконы в хрущёвках

Во многом дизайн кирпичного балкона зависит от его размеров. Плита в типовом доме, конечно, будет одинаковой, но на ней можно сделать вынос, то есть, расширить балкон.

Этап 1 — очистка и укрепление плиты

Способ крепления плиты

Если размер балкона в кирпичном доме хрущёвского периода всегда почти одинаковый, то состояние плиты может быть разным:

• начнём с того, что плиты в таких домах плоские сплошные, фиксируются путём защемления в стене одного бокового края с двух сторон;
• здесь размер балкона в кирпичной хрущевке имеет порядка 313×80 см (±5 см), но с каждым этажом вынос балкона меньше на 2-3 см. Это закономерность, проверенная на практике;
• проектная нагрузка, заложенная для балконов при строительстве таких зданий, составляет 100кг/погонный. Вся проблема в том, что таким домам уже более 50 лет, и в некоторых случаях допустимая нагрузка остаётся 50кг/мпогонный, так как сечение арматуры стало меньше в 4 раза из-за коррозии;
• кроме того, по периметру перегнивают закладные, обваливаются края ЖБИ и разбивается стяжка.

Стрелками указаны места прихвата к закладным

Я не стану в подробностях описывать, как своими руками укрепить такую плиту, так как эта информация с приложением фотографий уже написана мной в одной из статей — вы сможете найти ее на этом портале.

Но скажу, что если учесть, что на изношенную плиту можно нагружать только 50кг/мпогонный, то инструкция не рекомендует расширять такие балконы из-за дополнительной нагрузки.

Тем не менее, я предлагал соорудить конструкцию расширенного балкона с минимальной нагрузкой на плиту (практически она становится меньше, чем была до того) — вы об этом прочтете все в той же статье.

Этап 2 — ограждение и каркас

Расширение балкона в хрущёвке (стрелкой указан подрамник)

На верхней фотографии вы видите, как выглядит начальное устройство расширенного балкона облегчённого типа в кирпичном доме. Я недаром обратил на это внимание, так как при увеличении площади декорирование кирпича приобретает новые возможности.

То есть его можно будет не только покрасить или зашпаклевать, но и установить там какую-либо каркасную отделку, что занимает как минимум 44-45 см на вынос обрешётки.

Стрелкой указана доска 20×200 мм

Теперь по поводу каркаса — он должен быть деревянным по двум причинам:

1. во-первых, на него можно монтировать панельную облицовку;
2. а, во-вторых, древесина гораздо легче металла.

Мне приходилось видеть, как на балконы такого типа монтировалась кирпичная кладка своими руками — люди не хотят понимать, что такое делать категорически запрещено (пусть даже это декоративный кирпич), так как такое ограждение получается гораздо тяжелее самой плиты, что очень опасно.

Я уже говорил о слабости старых плит, поэтому здесь возможна только облегчённая конструкция, обычная или расширенная.

Именно по причине необходимости лёгкости каркаса я всегда делаю его верхнюю часть из деревянных брусков, без использования металла. Также, если нужно смонтировать скатную крышу, то лаги тоже делают из деревянного бруска, что обеспечивает лёгкость конструкции (кровельный материал тоже должен быть лёгким и чаще всего, это профнастил или металлочерепица).

Этап 3 — наружная обшивка и окно

Монтаж сайдинга на балконе

После того как вы установили деревянный каркас, сразу приступаете к наружной обшивке (обычно, это сайдинг). Ни в коем случае не устанавливайте окно до монтажа наружной облицовки!

Здесь установка сайдинга (см. фото вверху) подчиняется общим правилам, разве что на балконе обычно не устанавливают ветробарьер непосредственно под панели — это крайне неудобно, хотя и возможно.

Монтаж окна на балконе

Если вы облицевали балкон снаружи, а к этому времени ещё не успели сделать заказанное вами окно — не тратьте время зря, и займитесь утеплением, так как облагородить внутреннюю часть вы сможете только после остекления.

Дело в том, что облицовка на стене, на которой будет рама, тесно взаимосвязана с оконным профилем — так перекрываются все рабочие стыки, задутые пеной.

Если раму устанавливать после внутренней отделки, то вам придётся искать способы, которые позволят заделать зазоры на подрамнике.

Этап 4 — внутренняя отделка

Полная отделка деревянной вагонкой изнутри

Для внутренней облицовки обычно применяются панели, например, из ПВХ или МДФ, деревянная вагонка, фанера, ДСП, ОСП и даже гипсокартон с последующей отделкой. Также это может быть отделка под кирпич пластиковыми панелями.

Но нас больше интересует стена здания и то, как мы сможем её задекорировать. Для расширенных балконов это почти всегда вопрос решённый — её зачастую шпаклюют или же устанавливают ту же отделку, что и на остальные стены — в данном случае общая площадь позволяет пожертвовать 4-5 сантиметрами для обрешётки.

Белые пятна, это высолы

Однако не всегда эту стенку закрывают, и в таком случае, возникает вопрос, как и чем покрасить кирпич на балконе, чтобы он вписывался в общий интерьер. Но прежде всего, вам нужно будет привести кладку в порядок.

К сожалению, одной из бед являются высолы — это солевые пятна, которые выступают на кирпичах. Их нужно удалить металлической щёткой и подождать 2-3 дня, а если они появятся снова, то обработать стену кислотным составом (разведите стакан нашатырного спирта на ведро воды и хорошо вымойте кладку).

Возможно, что на кирпичах есть сколы. В таком случае вам нужно будет их заделать, и для этого лучше всего подходит универсальный плиточный клей Ceresit. Если выбиты большие куски кирпича — тщательно очистите выбоину, смочите её водой и заштукатурьте. В раствор добавьте немного плиточного клея для эластичности.

На следующий день загните кусок проволоки по ширине расшивки и поправьте шов — после покраски сложно будет отличить настоящий кирпич от штукатурки.

По сути, для отделки кирпича выбор не очень большой, это фасадные акриловые эластомеры и специализированная краска для кирпича, шифера и черепицы. Впрочем, чем покрыть кирпич, это дело ваше, так как в связи с герметичностью помещения это можно сделать даже водоэмульсионкой — всё дело в сроке эксплуатации.

Краска для кирпича и черепицы Glaze

Наносить же ЛКМ здесь следует либо малярным валиком, либо щёткой, если нужно также закрасить и швы.

Любой цвет, в который вы выкрасите стену (желательно, чтобы он гармонировал с остальной отделкой), окажется гораздо привлекательнее, если швы будут с чёткими очертаниями, то есть желательно выделить их другим цветом.

Красиво отделанные швы

Для геометрических пропорций можно использовать обычную гипсовую шпаклёвку, только перед этим обязательно сделайте расшивку. Расшивку можно сделать из полоски металла, вырезав на конце полукруг по форме шва или выгнуть из проволоки. Однако я предпочитаю первый вариант.

Инструменты

Кирпичная кладка не требует наличия какого-либо особого профессионального инструмента. Для подобных работ необходимо приготовить следующее:

• соответствующую емкость для изготовления раствора;
• дрель со специальной насадкой для перемешивания строительной смеси;
• мастерок;
• молоток;
• отвес и уровень.

Если имеется возможность приобрести готовый раствор на специализированном предприятии, то это существенно облегчит рабочий процесс. Такие работы желательно производить в теплую сухую погоду.

Другие методы утепления

Прогреть балкон кирпичного дома только лишь утеплителем не удастся. Поэтому помимо теплоизоляции проводят отопление.

Для обогрева применяют:

• систему «теплый пол»;
• масляный обогреватель;
• инфракрасный излучатель;
• электрический конвектор.

Проводить отопление на балкон кирпичного дома не рекомендуют. Если такая необходимость все-таки возникла, сначала производят проектные работы и согласовывают перенос и установку дополнительной батареи с БТИ.

Чаще всего обустраивают инфракрасный теплый пол. Такая система проста в монтаже. Каждый комплект производитель снабжает подробной инструкцией. Следуя руководству, укладывают систему теплый пол на утеплитель.

Существуют разновидности с учетом финишного покрытия. Прежде чем купить теплый пол, производят выбор финишного напольного покрытия – керамическая плитка или ламинат.

Газобетонные блоки

Оптимальный вариант для капитального варианта перегородки. Рекомендуется применять пеноблоки толщиной 75 мм – они не создадут сильную нагрузку на плиту основания, не съедают драгоценное пространство, не перекрывают застеклённые части окон. Блоки большей толщины в целях улучшения теплоизоляции применять нет смысла – для этих целей лучше использовать современные и лёгкие материалы перед окончательной декоративной отделкой.

Последовательность работ:

1. Демонтировать старую перегородку.
2. Определить положение будущей стены с помощью лазерного прибора или отвеса.
3. Выполнить замеры проёма, рассчитать количество пеноблоков с учётом того, что каждый следующий ряд будет смещен относительно предыдущего на одну треть, то есть потребуется подрезка. Если у вас мало практического опыта, полезно расчертить схему кладки на бумаге.
4. Нарезать прут толщиной 1 см кусками примерно 20 см.
5. Перед укладкой поверхность блоков обработать грунтовкой. Уложить первый слой. Сразу над ним в стенах просверлить отверстие диаметром 1 см и вбить кусок прута – армирование улучшает прочность конструкции.
6. Нанести слой раствора для сцепления, выложить следующий слой со смещением, удалить излишки раствора до высыхания, закрепить армирующий прут и т. д. Рекомендуется выполнять кладку на специальный клей, который после высыхания соответствует плотности блока. Более дешёвый вариант (цементно-песчаный раствор) имеет большой недостаток – более низкую плотность, а значит швы на его основе станут «мостиками холода».
7. Зазор между последним рядом и потолком заполнить монтажной пеной.
8. Дождаться усадки конструкции в течение 2-3 дней. Провести необходимые отделочные работы.

Видео по теме:

Пеноблоки – также лучший материал для строительства парапета балкона, если:

• ранее было установлено металлическое ограждение, на которое невозможно монтировать стеклопакеты;
• по первоначальному проекту установлен железобетонный парапет, который висит в воздухе и крепится к стенам здания на сварных элементах; в этом случае параллельно ему с внутренней стороны возводится дополнительное ограждение.

Утепляем конструкцию

Стандартное утепление парапета лоджии (балкона) – полная термоизоляция, где внутренняя часть конструкции утепляется совместно со стенами, полом и потолком.

Варианты гидроизоляции пола на балконе и лоджии
Для эффективной теплоизоляции балкона существует множество специальных строительных утеплителей. Самые распространённые из них:

1. фольгированный пенополиэтилен;
2. строительный пенопласт;
3. пеноплекс;
4. минеральная вата.

Если утепление комбинировано с отоплением балкона, то наиболее практичным материалом является рулонный утеплитель. Он обладает отличными теплоотражающими качествами, сопротивлением к влаге и при этом максимально удобен в установке.

Если взять фольгированный пенополиэтилен (пенофол), то можно, даже не имея профессиональных навыков, аккуратно и качественно установить первый теплоизоляционный слой, устраняя все возможные щели рабочей поверхности. Повторение операции обеспечивает дополнительной защитой тепла. Материал не только очень легко крепится к поверхности (для этого подойдёт как степлер, так и специальный клей), но и не требует её тщательного выравнивания.

В случае использования плиточного утеплителя (пенопласта, пеноплекса и т.п.), для качественного монтажа используется обрешётка, теплоизоляция и пароизоляционная плёнка. Завершающий этап – декоративная отделка парапета, после чего лоджия или балкон приобретут долгожданный вид.