Кирпич внутри железной банной печи

Обкладка печи в бане кирпичом

Комфорт и забористость помещения парилки в значительной степени зависит от того, насколько правильно сделана печь, подобрана мощность и форма каменки. Любители экстремального прогрева в сухой раскаленной атмосфере ставят чугунную или стальную печку, раскаляющую и высушивающую воздух за считанные минуты. Но большинство владельцев бань вместо пережога воздуха, пересушивания легких и носоглотки, предпочитают нормальную комфортную температуру под 60-65 о С, которую дает обычная обкладка железной печи кирпичом в бане, облицовка пилеными листами из природных каменных монолитов или экранирование засыпными экранами из талькохлорита или речной гальки.

Типовая конструкция печи для бани. Финская и русская банная печь

Железная печь в русской бане

Если говорить о финской и русской бане, обе они имеют сходства и отличия.

В финской бане термический эффект достигается за счёт более высокой температуры и сухого воздуха.

В результате происходит активное удаление жидкости из организма через пот.

Это очень эффективно для похудения.

Однако это может быть вредно для людей со слабой кровеносной системой или болезнями внутренних органов и кожи, эндокринной системы.

В русской бане поддерживается более низкая температура, но термический эффект достигается более высокий, за счёт создания повышенной влажности в помещении при помощи пара.

Это позволяет добавлять в воду для создания пара различные травы, настои и напитки, переносить пар из воздуха на тело при помощи веника, создавая массажный эффект и создаёт лечебный эффект от веществ из листьев веника. Это более безопасно для всего организма, но менее эффективно для похудения и может быть тяжело для людей со слабым сердцем.

Традиционно в обоих банях использовалась печь, где излучателем тепла от печи в парную использовались камни. Сейчас камни используются только в русской банной печи, поскольку для финской бани будет достаточно обычной печи без камней с хорошим тепловым конвектором.

Если вы хотите сделать у себя на даче финскую баню, вы можете с успехом использовать для неё готовую металлическую печь типа «булерьян» — печь Бренерана с несколькими конвекционными патрубками. Она позволит быстро создать нужную температуру воздуха при минимальном расходе дров.

В русской печи необходимо делать печь-каменку. В этой печи используются камни, на которые выплёскивают пар. Необходимо обеспечивать доступ к камням.

Оптимально складывать их на верх металлической печи за специальный бортик, чтобы можно было выплёскивать на них воду и не боятся, что какой-то камень расколется, и они упадут. Некоторые печи делают без дымооборотов, пропуская дым из топки прямо через камни.

Они в этом случае быстрее нагреваются. В этом случае камни должны располагаться в закрываемом шкафчике, чтобы дым при топке не проникал в парную.

Они будут покрываться копотью в процессе эксплуатации, что со временем может создавать слабый дегтярный запах от пара. Кому-то это может не понравиться, и тогда камни стоит заменить. В общем-то, такая печь занимает меньше места и требует меньше работ при сварке.

В русской бане принято не только париться, но и мыться. Для этого обычно используется тёплая вода, которую нагревают тут же в парной.

Металлическая печь для бани тем хороша, что вы можете не вмуровывать и не встраивать котёл в печь, а просто прислонить его к стенке печи – за счёт высокой теплопроводности стали он будет быстро нагреваться прямо от контакта с печью.

Если не хотите использовать камни для финской бани, вам стоит подумать о тепловом конвекторе. Тепловой конвектор – это устройство из множества металлических пластин, которые имеют непосредственный контакт со стенкой металлической печи, и от которых тепло передаётся в баню более эффективно.

Вы можете приварить ряд из этих пластин сбоку от печи своими руками, главное – не прожечь сталь самой печки при сварке. Если печь чугунная – приварить вряд ли удастся, придётся просто сделать рамку с этими пластинами и закрепить её так, чтобы она была в контакте с печью.

Желательно не плескать воду на пластины конвектора – при этом могут быстро разрушиться сварные швы.

Перейдём, собственно, к конструкции печи. Любая печь, не только банная, состоит из трёх частей – топочной части, системы дымооборотов и печной трубы.

Сделанная железная печь для бани своими руками, чертежи которой представлены ниже, не сравнится ни с какой другой. Начнём с топочной части.

Топочная часть состоит из топки и поддувально-зольной камеры. Они разделены колосниковой решёткой, зольная камера находится ниже топки.

Электрическая печь для сауны

При горении дров в топке происходит образование золы.

Она постепенно ссыпается в зольную камеру, откуда её выгребают по мере наполнения.

Дверца топки должна хорошо закрываться, чтобы исключить выпадение горящих поленьев на пол бани.

Она должна иметь запор, который закрывается поворотом ручки.

Кроме этого, желательно, чтобы ручка топки была самоохлаждающейся – это можно сделать, прикрепив пружину к стандартной ручке, так её можно будет открывать и закрывать голыми руками.

Зольную камеру для металлической печи удобно выполнить в виде выдвижного поддона-ящика. Он занимает весь объём зольной камеры, и при топке несколько приоткрыт, чтобы через него поступал воздух в топку для горения дров.

После того как вы закончили париться, сталкиваете всю оставшуюся золу кочергой в зольник-поддон через колосниковую решётку, выдвигаете ящик и выносите золу из бани.

Топочную камеру металлической печи необходимо футеровать. Футеровка производится огнеупорным кирпичом, на специальном глиняном огнеупорном растворе.

Чтобы не заботить вас тонкостями приготовления этого раствора, скажу, что его проще приобрести в магазине в качестве сухой строительной смеси и замесить согласно инструкции.

Обычно футеровку производят, укладывая огнеупорный кирпич на пол топки, вмуровав в него колосник, на ребро вдоль стен. В некоторых случаях футеруют также и верхнюю часть топки.

Так как для домашнего мастера, не сведущего в печном деле, футеровать верх топки сложно, можно порекомендовать закрыть верх топки толстым листом из нержавеющей котельной стали 12Х18Н10Т, о которой говорилось ранее. Этот лист прогорит очень нескоро, и вы сможете сэкономить, выполнив из этой стали лишь одну самую важную деталь в вашей печи.

Можно также использовать теплоотводную решётку в верхней части топки, которая не имеет прямого контакта с перекрывающим листом металла. Она будет прогорать от действия огня в первую очередь, и её можно будет легко заменить в случае необходимости.

Конечно, желательно футеровать верх топки, выполнять такую работу придётся в два ряда кирпича минимум, чтобы обеспечить сцепление в ряду.

Если же топка небольшая, шириной около 200 мм, то её можно достаточно просто перекрыть одним рядом кирпича поперёк. Поэтому часто приходится отделение под топку в железной банной печи делать достаточно узким и высоким, чтобы туда можно было положить или поставить больше поленьев при маленькой ширине самой камеры.

Дымообороты предназначены для того, чтобы увеличить площадь соприкосновения поверхности печи с газами, которые отходят при горении от топлива и выходят в дымовую трубу. Это увеличивает коэффициент полезного действия печи, так как меньше тепла будет выходить с дымом наружу.

Оптимально для банной печи выполнять один-два дымооборота. Если вы используете прохождение дыма через камни для печи, как было описано ранее, можно обойтись вообще без них.

Если дымообороты имеются, в силу небольших габаритов печи их рациональнее всего располагать горизонтально над топочным отделением, чтобы печь была больше по размерам в высоту, а не в длину. Габариты печи – достаточно важная характеристика для не очень большой бани.

В некоторых случаях делают дымообороты в виде борова, проходящего по бане, например, под лежанкой. Хотя это больше характерно для турецкой бани, многим, безусловно, понравится такая конструкция, где лежать можно на тёплой лежанке, покрытой мозаикой.

Борова делают исключительно из кирпича. При этом необходимо помнить,что для обеспечения хорошей тяги через борова нужно ставить трубу большей высоты.

Печная труба. Достаточно важная часть печи, хотя многие не придают этому значения. Печная труба для железной печи для бани обычно выполняется тоже из железа.

В качестве материала здесь можно использовать отрезок обычной водопроводной трубы, так как, если печь сделана правильно, догорать в трубе ничего не будет, и она будет защищена от воздействия высоких температур.

Печная труба должна обладать одним очень важным свойством – она должна иметь хорошую теплоизоляцию от наружного воздуха. Особенно это важно при большой высоте трубы.

Иначе воздух в трубе будет быстро охлаждаться в процессе прохождения, и будет давить вниз, в результате пропадёт тяга, и при топке дым будет выходить внутрь бани. Для теплоизоляции можно использовать обёртывание печной трубы минеральной ватой.

Лучше всего обёртывать не только на чердаке, но и ту часть, которая выходит на улицу. Снаружи обёрнутую трубу надо защитить стеклотканью или иным материалом, исключающим попадание на минвату дождя и мокрого снега.

Обёртывать часть трубы внутри парной смысла нет. Воздух там достаточно влажный, и при эксплуатации минвата отсыреет и испортится.

Можно использовать стандартные металлические конструкции для трубы, которые выпускаются сразу с утеплителем и наружной изоляцией в виде слоя кровельной жести. К сожалению, сразу поставить эту конструкцию на печь вряд ли будет хорошим решением, так как имеется проблема с влажным воздухом в парной, из-за которого минвата может отсыреть.

Возможно, если производитель трубы разрешает использовать её внутри бани, имеется специальное упоминание об этом в инструкции – ставьте такую трубу сразу на печь и до улицы.

По правилам пожарной безопасности, расстояние от печной трубы до сгораемых частей кровли, перекрытия должно быть не менее 25 см. Для банной печи, кстати, действует такой же норматив.

Обычно для кирпичной трубы это пространство заполняется выдрой и распушкой. Для трубы из металла принято ставить асбестовую прокладку вокруг трубы, а затем – металлический лист, который заполняет площадь между трубой и деревянными конструкциями крыши и перекрытия.

Для увеличения тяги трубу принято снабжать дефлектором. Это приспособление, наподобие небольшой «крыши» над трубой. Дефлектор также предохраняет от попадания дождя и снега внутрь печной трубы.

Железная печь для бани своими руками (фото с трубой см. ниже), где дефлектор выполнен различной конструкции, в виде прямоугольной выемки, или даже с узорами из жести. Самый простой вариант дефлектора – сделать вырез в самой трубе при помощи газорезки или сварки, оставив две ножки, и сверху к ним приварить металлическую пластину-крышку.

В основании печной трубы обычно располагается такая важная деталь, как задвижка. Когда в печи прогорают дрова, и остаются только угли, задвижку закрывают. Угли медленно тлеют, сохраняя тепло максимально большее количество времени, и не отдавая его в атмосферу через трубу.

Как сделать железную печь для бани своими руками

Вариантов исполнения таких печек несколько. Они различаются по форме и материалу. Нередко для их изготовления применяют подручные материалы.

Печь для бани своими руками из трубы

Это самый простой и дешевый способ обогреть свою парилку. Такая конструкция подходит для небольших помещений и по эффективности не уступает промышленным аналогам. Еще одно преимущество печки из трубы – герметичность, благодаря которой в помещение не поступает угарный газ.

фото с сайта http://nizhnij-novgorod.buyreklama.com

Чтобы сделать её своими руками следуйте нашей пошаговой инструкции.

• Для изготовления понадобится железная труба длиной от 150 см и с толщиной стенок от 1 см. Её разрезают на 2 части – длина которых составляет 90 и 60 см.
• Вырезаем поддувало. В большом отрезке снизу вырезаем прямоугольник с размерами 5-6 см на 18-20 см. Поддувало будет служить еще и зольником.
• Изготовление стальной пластины. Круглую пластину толщиной 1,2 см приваривают над поддувалом. Её диаметр должен соответствовать диаметру используемой трубы. В середине пластины вырезают отверстие под колосник, который проще будет купить в магазине.
• Изготовление топочной камеры. В этом же куске вырезают отверстие для топки. Оно должно иметь размеры 30х25 см. На отверстие навешивают металлическую дверцу и приваривают защелку.
• Установка отсекателя. Он предназначен для улучшения движения дыма по трубе. Отсекатель должен быть прямоугольной формы со срезанными углами. Его приваривают внутрь, так чтобы между листом и стенками трубы оставались зазоры.
• Установка днища каменки. На расстоянии 7-10 см выше отсекателя приваривают решетку из арматуры. Возле решетки вырезают отверстие и устанавливают дверцу.
• Заваривание трубы. Корпус сверху закрывают стальным листом и приваривают. В листе прорезают круглое отверстие для дымохода.
• Изготовление бака для воды. Меньший кусок используют, чтобы сделать емкость для воды. К нему приваривают дно и трубу, которая пройдет вертикально через бак. Она должна выступать из емкости на 3-4 см.
• Крышка для бака. Крышку для бака вызерают круглой формы и разрезают пополам. Одну часть приваривают, а вторую оставляют, чтобы закрывать емкость.
• В нижней части емкости вваривают кран для слива воды.

Усовершенствовать такую конструкцию можно выносной топкой. Для этого из кусков листа сваривают прямоугольник и приваривают его к трубе. Такая форма позволит разместить корпус в моечной, а топить её из предбанника. Это очень удобно и позволяет избежать лишней грязи.

Чертежи металлической печи из трубы

фото с сайта http://teplomonster.ru

Печь из бочки

Такая конструкция очень эффективна – она занимает мало места, и поэтому подойдет для маленькой парилки.

• Изготовить и установить такую конструкцию можно за один день.
• Большую металлическую бочку обрезают в соответствии с желаемыми размерами.
• Внизу вырезают прямоугольное отверстие для топки высотой 6-8 см. К нему приваривают дверцу и защелку.
• Чтобы сделать нишу для паровых камней бочку посередине перекрывают арматурной решеткой, на которую насыпают камни.
• Над решеткой с паровыми камнями прорезают отверстие, и закрывают его дверцей. Через отверстие вода будет подаваться на паровые камни.
• Сверху в бочке вырезают отверстие для трубы и опирают ее на конус.

Недостаток такой конструкции – большая её высота. Поэтому и потолок должен быть высоким. Конструкция подойдет не только для парилки, но и для предбанника. Топку выносят, а основание остается в парилке.

Второй вариант такой конструкции бережет камни от попадания сажи и они не требуют очистки. Посредине бочку закрывают стальным листом, в котором проделывают отверстие для дымохода. Остальное пространство возле него закладывают паровыми камнями.

Чертежи железной печи из бочки

фото с сайта http://1poteply.ru

Печь из буржуйки

Преимущество буржуйки – отсутствие дыма в помещении. Благодаря герметичности и длинной трубе он полностью выводится на улицу. Кроме того, буржуйка имеет компактные размеры, простую конструкцию и быстро нагревает помещение.

фото с сайта https://a.d-cd.net

Для того, чтобы сделать печь для бани можно переоборудовать имеющуюся буржуйку или сделать новую самому.

В качестве основы для банной буржуйки можно взять практически любую округлую емкость – большой бидон, бочку, трубу, или сварить из металлических листов прямоугольник.

Чтобы переоборудовать буржуйку под печь для бани нужно выполнить следующие действия.

• Установка каменки. Если поставить обычную буржуйку в парилку, то большого эффекта она не даст. Нагрев будет слабым, а значит попариться в ней вряд ли удастся. Поэтому для усиления теплоотдачи необходимо установить на буржуйку корзину с паровыми камнями. Корзину можно сварить из арматурных прутьев или просто приварить металлический лист в виде чаши. Поливая камни горячей водой будет образовываться пар и температура в парилке поднимется.
• Нагрев воды. Получить горячую воду можно двумя способами. Первый – приварить бак над буржуйкой. Второй – приварить емкость к буржуйке сбоку, но он подойдет если её форма прямоугольная.

Перед тем как переделывать буржуйку, необходимо проверить – хватит ли её объема и мощности для вашей парилки. Для этого просто занесите конструкцию в парилку и затопите. Если помещение будет нагреваться и образуется немного пара, то браться за улучшение конструкции стоит.

Печь в баню из дисков

Автомобильные диски сделаны из качественного металла, они имеют толстые стенки, что очень важно для нагревания и удержания тепла в парилке. Кроме того, корпус из дисков будет служить долгое время, особенно если они взяты, например, с Камаза. Поэтому конструкция из дисков – выгодный и эффективный вариант.

фото с сайта https://www.allremont59.ru

Сделать печку из дисков можно следующим образом.

Необходимо взять 4 автомобильных диска. Отлично подойдут для этих целей колеса грузовых автомобилей, так они большего диаметра.

• Первый диск – будущая топка. В нем вырезают небольшое отверстие и приваривают к нему дверцу и защелку. Если вы хотите топить помещение из предбанника, то в этом случае топку лучше сложить из кирпича.
• Второй диск будет каменкой. В него нужно установить металлическую решетку и поместить туда паровые камни. В этом же диске вырезают отверстие для дверцы, через которую на камни будут подавать воду. Третий диск служит продолжением корпуса и будет передавать тепло в парную.
• Два последних диска служат емкостью для воды. Чтобы изготовить бак два диска сваривают между собой, а затем приваривают дно – металлический лист. Емкость проверяют на герметичность. Сверху к баку нужно приварить трубу, немного сместив её в сторону. Внизу сбоку устанавливают кран для слива воды. Сверху бак закрывают крышкой.

Если топка будет выносная из кирпича, то в нижней части нужно оставить проем для поддувала, а над ним прикрепить колосник.

Печь из баллона

Такое сооружение получится компактным, и подойдет для маленькой парилки объемом 8-10 кубических метров.

фото с сайта http://fireplace.su

Сделать её можно следующим образом.

• Используют баллоны от газа объемом 27 литров. Их высота 50 см, а диаметр 30.
• Из баллона удаляют оставшийся газ. Для этого его заполняют водой, а когда он наполнится, срезают кран.
• В том месте, где располагался кран делают топку, а под ней делают колосник. Для этого используют дрель со сверлом 10 мм, которым просверливают вдоль баллона отверстия в 5 рядов и с шагом в 2 см. Топку закрывают дверцей.
• Над над ними приваривают швеллер. Его заднюю стенку нужно заварить, а впереди сделать дверцу. Получится зольник.
• На швеллер приваривают подставку. Её можно сделать из защиты баллона, которая раньше закрывала кран.
• К задней части топки приваривают дымоходный патрубок, а затем внутри по его диаметру вырезают отверстие.
• Сзади топки нужно приварить емкость для воды, а сверху сделать сетку для паровых камней. Они будут выводить тепло с корпуса и подавать его в помещение.

По отзывам тех, кто установил такую конструкцию, парилка быстро нагревается, а остывает долго.

Установка металлической печи в бане в целях пожарной безопасности должна производиться только на подготовленный фундамент.

Кирпичные печи для бани своими руками

Многие имеют недостаточно знаний для того, чтобы выложить самостоятельно кирпичную печь для бани, и совершают множественные ошибки. Они могут привести к тому, что печка разрушится, произойдет задымление всей бани и даже возникает вероятность возникновения пожара.

Поэтому при кладке кирпичной печи необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Под банную печь обязательно нужно делать фундамент, осуществляя его гидроизоляцию с помощью рубероида.

При возведении фундамента для самой бани глину из ямы нужно сохранить, она пригодится для получения раствора при кладке каменки.

Чтобы получить раствор, берется глина и песок в пропорциях 2:1 или 3:1. Чтобы убедиться, что раствор получился качественный, в него необходимо опустить деревянную палку, потом вытаскивают и смотрят. Если раствор хороший, на палке остается слой глины в 2 мм. Если слой слишком большой, в раствор добавляют песок. Если слой меньше 2 мм, добавляют глину.

Осуществляя закладку печного литья в ряды кирпича, между литьем и кирпичом следует оставлять зазор в 0,5 см, потому что при накаливании металл начинает расширяться, из-за чего может разрушиться кирпичная кладка.

Если используется обычный кирпич, стоит быть готовым к тому, что в процессе кладки кирпичи будут или не доходить до конца ряда, или немного выступать. В этом случае выступающие части отпиливают болгаркой или делают швы немного толще.

Очень часто случается, что размеры колосников больше размера отверстия в топке, подготовленного специально для них. Нужно просто немного отпилить колосник болгаркой с кругом по металлу.

Кладка кирпичной печи осуществляется строго по отвесу с использованием строительного уровня.

У дымохода в местах поворотов внутренних каналов следует устанавливать очистные колодцы, потому что там сажа скапливается в большом количестве.

При кладке печи для бани нельзя, чтобы кирпичи соприкасались с печным литьем. Эти места дополнительно защищают асбестовым шнуром, который наматывают на литье.

Топку рекомендуется выкладывать шамотным кирпичом, который хорошо выдерживает температуру выше 1600 градусов. Саму печку выкладывают из красного огнеупорного кирпича, выдерживающего температуру до 850 градусов.

Дымоход, топка и печка должны иметь стандартные размеры, здесь не стоит экспериментировать.

Не следует выкладывать печь для бани рядом с деревянными элементами. Но если избежать такого не удается, их обрабатывают защитными антисептическими средствами, защищающие древесину от гниения и от самовозгорания.

Самое главное, выкладывать кирпичную печь для бани своими руками не рекомендуется в том случае, если совершенно нет опыта в этом деле. Неправильно построенная, она потребует реконструкции, и специалист возьмет за это довольно приличную сумму.

Требования к установке печи и дымохода в бане

Любые печи в бане должны быть установлены в соответствии с требованиями нормативных документов. Какие правила пожарной безопасности применяются для таких печей? Не редко используют и самодельные печи для бани, к которым инструкции не прилагаются, но устанавливаться они все равно должны по правилам… Какие нормативы использовать?

Стены и конструкции возле печи

В месте установки печи в бане пол, стены и потолок должны быть не горючими, или защищены слоями теплоизоляции и негорючего материала….

• Расстояние от печи до стен и других конструкций, сделанных из горючих материалов должно быть не менее 50 см.
• Защита стен от нагревания, в месте установки печи, может быть выполнена негорючим материалом или кирпичной кладкой толщиной от 5 см. Высота защитного слоя должна быть не менее уровня, где начинается двухконтурный дымоход.

Отдельные печи оборудованы печным тоннелем для размещения в стене, а их дверца находится в соседнем помещении. В таком случае стена, через которую проходит печной тоннель, должна быть сделана из негорючих материалов на высоту не менее 2,0 метров, с расстоянием от печи до горючих конструкций не менее 0,5 метра.

Пол и потолок в месте размещения печи

Пол под печью должен быть огражден теплоизолятором толщиной от 5 см, который должен быть покрыт металлическим листом от 1 мм толщиной.

• Защитные слои на полу должны выступать за габариты печи (проекцию) не менее чем на 10 см с каждой стороны, а спереди более чем на 50 см.

Потолок над печью может быть сделан из горючих материалов. В этом случае он должен защищаться негорючим слоем.

• Расстояние от потолка с горючими элементами до печи должно быть не менее 1,0 метра.
• Если потолок сделан из негорючих материалов, то это расстояние допускается 0,8 метра.

Установка дымовой трубы, ее высота

В дымовой трубе должно создаваться разрежение не менее 5 Па. Рекомендуемая высота дымовой трубы – не менее 5,0 метра. Но, в любом случае, окончание трубы должно быть выше зоны ветрового подпора, согласно схеме.

• Диаметр трубы должен быть не меньше дымоотводящего патрубка печи. Или в соответствии с техническими требованиями изготовителя печи.

Кирпичный дымоход в здании должен соответствовать СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», а соединение дымоотводящей трубы печи с этим дымоходом делается трубами из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм.

Если дымовой канал из тяжелых материалов, опирающийся на фундамент, отсутствует (что бывает в большинстве случаев), то допускается применять насадной дымовой канал, опирающийся на печь, и сделанный из труб из нержавеющей стали, при этом температура исходящих газов не должна превышать 500 град, что предусматривается производителями печи.

Требования к стальному дымовому каналу

Чаще с банными печами применяются стальные дымоотводящие трубы, сделанные по типу «сендвич», со слоем негорючего утепления. К таким трубам предъявляются следующие требования.

• Трубы дымохода должны теплоизолироваться негорючим теплоизолятором таким образом, чтобы внутри них не достигалась точка росы. Это задается производителем, если применяются многослойные трубы с теплоизолятором.
• Насадной дымовой канал должен быть вертикальным, но может иметь изгибы (не более 2 шт.) на угол меньше чем 30º от вертикали со смещением в сторону не более 1,0 м.

• Если кровля бани выполнена из горючих материалов, на дымовой трубе должен быть установлен зонт-оголовок с искрогасителем из нержавеющей сетки с отверстиями не более 5×5 мм и не менее 1×1 мм.
• Конструкции из горючих материалов должны отстоять от дымохода минимум на 0,5 метра.
• При прохождении кровли дымоходом должна применяться специальная пожарная разделка или проходной фланец, монтируется в соответтсвии с требованиями приложения к СНиП 41-01-2003.
• Стыки на дымоходе не должны закрываться конструкциями, чтобы их можно было осмотреть.

Какие нормативы должны выполняться при установке печи в бане

• Правила пожарной безопасности, утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.).
• СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
• Правила производства трубопечных работ. Утверждены постановлением ЦС 9817-95 Аппараты бытовые, работающие на твёрдом топливе;
• ГОСТ 53321-2009 Аппарат теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности.

После установки печи, она должна быть принята в эксплуатацию комиссией с участием представителей пожарной охраны, с составлением акта, т.е. должно быть документально подтверждено ответственными лицами, что нарушений не имеется…

Необходимо разрезать бочку вдоль на 2 части. Рез выполняется не пополам, а со смещением. В данном случае бочка 200 л с диаметром 585 мм, линия реза сделана на сечении 530 мм.

В большей половине с торцов прорезаются окна. Одно для загрузки дров шириной 200 и высотой 250 мм, и с противоположной стороны поменьше для отвода дыма и обеспечения вентиляции.

Далее замешивается раствор для кладки. На 1 часть цемента добавляется 5 частей песка.

На ровном основании нужно выложить из кирпича 2 ножки для мангала в виде стенок. Их ширина делается на 2,5 кирпича, а высота 4 ряда.

На ножки укладывается большая половина бочки. Затем с боков она закрепляется раствором и половинками кирпича.

Внутри бочки со стороны стенки с большим окном выкладывается кирпич, на этот же раствор. Следует обложить проем, и аналогично закрыть противоположную стенку.

Далее нужно выложить кирпичом дно печки. Особо стараться не нужно, даже если раствор потом треснет, то ничего никуда не отвалится. Кладка выполняется не до верха бочки, нужно оставить открытыми 5-7 см от ободка.

К печи прикручивается вторая половина бочки на дверные петли. На полученную крышку спереди устанавливается ручка. Сбоку делается подпорка из проволоки, подобно поддерживающей капот автомобиля.

На проем для загрузки дров устанавливается ранее срезанная часть. Дверца крепится на петли и блокируется шпингалетом.

Для печки делается плита с круглыми прорезями конфорками для установки кастрюль. Для удобства снятия к ней привариваются ручки. Она будет ложиться на кирпичи. Такого же размера вырезается решетка.

Розжиг печи выполняется как и обычного мангала. После прогорания дров до углей, на кирпич укладывается решетка, и выполняется готовка. Если нужна высокая температура, то можно прикрывать крышку.

Также вместо решетки возможно уложить плиту с конфорками. Подбрасывание дров тогда выполняется через боковую дверцу. Это позволит готовить на ней блюда в кастрюле, казане, котелке, просто на сковородке. Такая приставка выручит в аварийной ситуации при отсутствии газа или электричества. На ней удобно варить салаты для консервирования.

Также можно раскочегарить печь, чтобы нагреть все кирпичи, и затем уложить на угли керамическую плитку. На нее выкладывается мясо, пироги, хлеб, пицца или другое блюдо для запекания.

Кладка печи: второй этап

После того, как завершите с сооружением внутренних и внешних стенок топочной части, переходите к установке топочной дверцы. Для ее крепления можно использовать ту же оцинкованную проволоку, но лучше скручивайте не один кусок, а сразу три.

Далее уложите еще один ряд кирпичей и начинайте сооружать камеру для камней. Ее размер должен быть таким, чтобы все булыжники прогревались равномерно, то есть слишком большая конструкция ни к чему – в этом случае тепло не будет доходить к верхним камням. Считается, что оптимальная высота – 40-50 см. Когда камера будет выложена, отделайте ее стальными листами, отражающими тепло.

Следующий шаг – установка второй колосниковой решетки. После этого продолжайте наращивать ряды, оставляя проем для пара. Его средняя ширина – 50 см. Этого абсолютно достаточно, чтобы заменить камни или же выполнить ремонт внутренних стенок печи. Высота проема – 5 рядов. После их укладки нужно закрыть отверстия – для этого придется заказывать специальную дверцу под размеры конкретного сооружения.

Когда печь достигнет необходимых вам размеров, накройте конструкцию стальным листом с предварительно вырезанным отверстием. Затем установите уголки для перекрышки и закройте их кирпичами. Потом приступайте к сооружению дымохода.

После завершения кладки печи установите рядом бак для воды и соедините конструкции металлическими или металлопластиковыми трубами.

Как видите, кладка кирпичной печи с топкой из предбанника состоит из массы процедур, которые никак нельзя назвать простыми строительными работами. Поэтому, чтобы успешно с ними справиться, четко соблюдайте технологию и не пренебрегайте правилами безопасности – здесь нет места самодеятельности, ведь каждый шаг должен быть продуман до мелочей.