Irtishspb.ru

Строительство и Ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шамотный кирпич для металлической печки

Всегда ли целесообразна обкладка металлической печи кирпичом?

Кирпичная печь для загородного дома, дачи или собственной баньки всегда является источником уюта, тепла и деревенской эстетики. Она дает возможность провести романтические по-семейному теплые вечера у горячего очага. Подобная печка может подарить тепло даже в таких местах, которые очень удалены от возможностей современной цивилизации с ее электрическими коммуникациями и газопроводами. Её чистое в экологическом отношении тепло способно всем нам добавить здоровья и долголетия, чем славились в древности наши деды и прадеды. Именно поэтому сейчас многие домовладельцы задумываются о том, как обложить металлическую печь кирпичом своими руками, так как в этом случае и она также способна дать великолепный эффект.

Использование красного кирпича для создания печей

Создание печи требует прохождения следующих этапов:

  1. Определения типа печи.
  2. Разработка схемы строения.
  3. Подбор материала для строительства, расчет его количества, покупка.
  4. Расчет затрат.
  5. Выбор местоположение печи.
  6. Строительство печи.

Тип печи зависит от строения, в котором она будет находиться. Это может быть печь на даче, в бане, дома или на улице. Техника кладки и внешний вид таких печей обязательно будут отличаться.

  • Если нужно построить печь в доме, то желательно сделать это на этапе его возведения. В противном случае обязательно потребуется некоторая перестройка дома для создания фундамента и дымохода под печь.
  • Если нужно воплотить в жизнь печь в бане, то можно построить более простую конструкцию печь-каменку.

Необходимое оборудование и сырье

Для возведения печи понадобятся инструменты, физическая сила (люди) и материалы.

Перечень строительный инструментов:

  1. Лопата совковая
  2. Болгарка
  3. Перфоратор
  4. Молоток-кирка
  5. Кельма для укладки раствора
  6. Расшивка, предназначенная для уплотнения строительного раствора
  7. Металлическое сито с диаметром ячейки не более 2 мм
  8. Рулетка пятиметровая
  9. Отвес для проверки вертикальности углов
  10. Печная линейка
  11. Шаблон проемов
  12. Гибкий уровень
  13. Строительный уровень
  14. Швабры
  15. Большое количество тряпок
  16. Ведра.

Необходимый материал для кладки печи:

  • Кирпич (лучше использовать керамический)
  • Вода
  • Глина
  • Песок.

Про раствор для печного керамического красного огнеупорного кирпича читайте ниже.

Смесь для кладки

Перед приготовлением смеси-раствора для кладки печи из кирпича глину замачивают на продолжительное время (3-5 часов). После этого ее протирают с помощью сита. Глина не должна содержать комочков, так как при кладке шов не должен быть более 5 мм.

Смесь (раствор) получается путем смешивания песка, воды и глины. Песок и глина могут быть разными по качеству и неодинаково смешиваться друг с другом. Поэтому мастера рекомендуют перед началом работ провести несколько пробных смешиваний, для того чтобы определиться с правильным соотношением материала.

С помощью кельмы проверяют годность полученной смеси.

  • Если инструмент оставляет после проведения по раствору четкий след, значит, раствор имеет правильное соотношение и готов к использованию.
  • Если отпечаток рваный, то жидкости недостаточно.
  • Если след плывет, то в смесь содержит большое количество воды.

Если приготовления раствора вызывает трудности, то для строительства можно приобрести готовую песчаную смесь на основе красной глины.

Технология строительства

Для возведения печи необходимо построить следующие ее элементы:

  1. Фундамент;
  2. Топливник;
  3. Дымообороты;
  4. Дымовую трубу.

Фундамент

Фундамент печи выкладывают так, чтобы он не был связан с основанием строения. Идеально, если фундамент будет сформирован при возведении основания всего дома. Усадка фундамента жилого строения и печи разная, поэтому важно не пренебрегать этим требованием.

  1. В первую очередь роют котлован. Для выравнивания насыпают слой колотого кирпича и хорошо утрамбовывают. Затем выполняют деревянную опалубку, внутрь которой заливают бетонную смесь. Важно сделать идеально ровный фундамент, чтобы первый ряд кирпичей имел строгую прямую линию. Следует знать, что основание фундамента должно выступать за пределы будущей конструкции на величину 15 см.
  2. Во вторую очередь на фундамент накладывают слой гидроизоляции (рубероид или толь).
  3. В третью очередь блоки начинают выкладывать рядами. Для этого раствор наносят на поверхность, распределяют и устанавливают кирпич. Перед этим желательно сделать «сухую примерку».
Читайте так же:
Кирпич размеры 250х120х65 сколько весит

О некоторых моментах процесса кладки печного кирпича расскажет данное видео:

Кладка кирпича

Далее начинают кладку. Первый ряд выкладывают филигранным способом. В первую очередь ложиться наружный ряд, затем проводится заполнение середины. Важно помнить, что во время кладки в растворе не должно быть пустого пространства.

Первый ряд – это самое важное звено будущей конструкции. Поэтому при его выкладывании не стоит торопиться. Подгон кирпичей осуществляется специальным молоточком. В работе обязательно нужно проверять горизонтальность и прямоугольность.

Между первым и вторым рядом соблюдают привязку. Для этого кладку начинают с углов. Помните, что во всей конструкции швы для сцепления кирпичей не должны совпадать.

  • Первые ряды кладут только из целого кирпича. Далее потребуется их распиливание (например, для подготовки места под зольную камеру и дверцу).
  • Перед кладкой кирпичи увлажняют. Такое действие необходимо для хорошей адгезии кирпича и глины. Появление трещин на конструкции в данном случае исключено.
  • Перед началом укладывания нового ряда необходимо использовать отвес и уровень. Это гарантирует, что дальнейшее строение будет ровным, без перекосов.
  • Стены выкладывать можно в один, полтора и два кирпича. Нужно знать, что на один квадратный метр печи потребуется примерно 60 кирпичей. Покупать кирпичи, конечно, следует с запасом.
  • Если кирпич положен неудачно, его следует снять, вымочить и положить заново.
  • Поверхность внутри строения должна иметь идеальную гладкость. Благодаря этому на ней будет меньше скапливаться сажи. Поэтому в процессе возведения печи, выступающий раствор необходимо тщательно счищать.
  • Печь тубы, возведенная над крышей строения, делается из самого качественного кирпича, без сколов и дефектов. Наружная поверхность штукатурится.

После окончания работ возведенную печь просушивают. Для этого в ней открывают дверку топки и оставляют на 7 дней в нерабочем состоянии. После этого печь прогревают с небольшим количеством топлива (дверцы при этом не закрываются). Процедуру повторяют несколько дней подряд до того момента, пока конструкция не будет иметь мокрых следов.

Далее будет рассмотрена цена за штуку кирпича красного огнеупорного печного керамического.

Шведская печь-камин с шамотным ядром

Конструкция, известная как шведская печь-камин и иногда называемая в источниках «противоточной», что как-то не совсем корректно, сравнительно недавняя разработка – середина ХХ столетия. Что не помешало стать этому проекту одним из самых популярных в мире отопительных печей. Что легко объяснимо простотой и универсальностью конструкции.

Камин и теплоемкая печь, при всем своем близком родстве, по сути своей, очень непохожие конструкции, способные решать различные задачи.

Печь инертна и сравнительно долго прогревается, но затем и долго отдает тепло в обогреваемое помещение.

Камин же прекрасно вентилирует и сушит комнаты, начинает греть сразу после розжига топлива, но при это имеет слишком низкий КПД и не способен создать в помещении комфортную температуру, поскольку неспособен аккумулировать тепло.

Идея совместить плюсы и минусы этих систем возникла давно, но принцип работы их настолько различен, что такая интеграция не проходила гладко. В итоге всегда получалось, что две различные конструкции просто совмещали в одном корпусе (или, если угодно, массиве), отчего печи-камины имели два различных топливника, действующих независимо. И компактными такие гибриды назвать сложно. В конечном итоге получилась та самая шведская печь-камин, порядовку которой мы рассмотрим ниже.

На сайте уже приводилась порядовка подобной печи, но в ней не было выделено тепловое ядро, отчего читатели столкнулись с трудностями при кладке топливника с шамотной футеровкой.

Для профессионала тут особой трудности нет. Он понимает, что достаточно выполнить тепловое ядро из шамота независимым, без связки с внешним теплонакопительным контуром. Но вот у неопытного человека, как оказалось, возникают затруднения. Поэтому попробуем разобрать кладку печи с шамотным ядром и попытаемся пояснить, в чем конструктивные различия с печкой, сложенной только из одного вида кирпича.

Читайте так же:
Угол полтора кирпича однорядная

Для начала требуются некоторые пояснения. Печь с шамотным ядром делается немного выше. На пару рядов. Это происходит по одной только причине – нужно перекрыть печь так, чтобы перекрытие не опиралось на шамотное ядро и то могло расширяться независимо.

При этом немного изменится перевязка кладки. Поскольку теперь рассекатели, разделяющие печные каналы, нельзя перевязывать с топкой. Следовательно, их придется связывать с внешними стенками печи. И тут есть два варианта решения.

Первый используется больше каменщиками – через ряд на углу ставится трехчетвертной кирпич. И многим этот способ не нравится по причине нарушения внешнего рисунка кладки – перевязка вертикальных швов идет через четверть кирпича, а не половину, как то принято при традиционной печной кладке (хотя такую перевязку стоило бы назвать «готической» – это более точный термин). Поэтому в порядовке показана так называемая «косая перевязка». Она немного более хлопотная при монтаже, но зато внешне совсем незаметная.

Теперь про изменения габаритов исходного варианта. Рассчитать высоту печки, описанной ниже, довольно легко. При нормальном печном шве (3-5 мм) высота ряда будет составлять 7 см (65 мм + 5 мм). Соответственно, просто умножаем количество рядов на эти самые 7 см и получаем общую высоту.

Уменьшить высоту печи нельзя. Если только выбрать более компактные дверцы топки и хлебной камеры. Вообще габарит печи определяет по большей части именно литье. Поскольку высоту и ширину топки задают именно габариты дверцы.

Собственно, выбор сейчас в специализированных магазинах довольно большой, но мы все же рекомендуем купить дверцу 50х50 или 50х60 см. И такую, в которой есть не только основная внешняя стеклянная дверца, но и меньшая внутренняя, литая, выполненная в форме решетки. Просто этот вариант предпочтительней с точки зрения пожарной безопасности.

Хлебную камеру можно упразднить. Просто не ставим дверцу. А взамен замуровываем получившее отверстие кирпичом. И в футеровке (тепловом ядре), и во внешнем контуре.

Если позволяют габариты помещения, печь можно увеличить по высоте, введя дополнительные ряды в топку или ту часть конструкции, что расположена над хлебной камерой. Но увлекаться не стоит. В противном случае придется увеличивать сечение дымовой трубы. Внутренности печи (ее каналы) можно оставлять без изменений при увеличении сечения трубы до 2-х кирпичей или 250х250 мм (в порядовке сечение трубы же в 1 кирпич или 250х120 мм). Понять же когда требуется увеличить пропускную способность трубы очень просто.

Сечение трубы зависит от мощности печи. Точнее, от площади поверхности, излучающей тепло. Увеличивая высоту печного массива, мы тем самым увеличиваем и ее активную площадь – габариты поверхности, участвующей в тепловом обмене.

Соответственно, после какого-то предела придется корректировать и возможности дымовой трубы. Эти табличные данные можно посмотреть самостоятельно в интернете, специализированных изданиях или на сайте в статье, посвященной расчету печного габарита.

Высота трубы (минимальная, необходимая для гарантированной работы печного прибора) определяется очень просто. Для печки нужно минимум 3 метра, для камина – 5. Соответственно, для нашей конструкции потребуются те самые максимальные 5 метров. Конечно, как теплоемкая печь, конструкция сможет работать и с трехметровой трубой. Но вот в режиме камина могут наблюдаться и сбои.

Помимо шамотного и красного полнотелого керамического кирпича потребуется печное литье (его объем нетрудно понять по порядовке печи), а также вязальная проволока. И, что сильно отличает этот вариант от печки из одного вида кирпича, обязательно понадобится негорючий теплоизолятор. Часто рекомендуют базальтовый картон или листовой асбест. Но тут есть нюансы.

Асбест не так уж и экологичен, а базальтовый картон попросту не рассчитан на такие температуры, а потому попросту спекается. И перестает выполнять роль теплового демпфера. Поэтому лучше все же использовать что-то на основе каолина. В специализированных магазинах такой негорючий теплоизолятор обычно именуют кремнеземным волокном или ватой.

Читайте так же:
Как быстро продать кирпич

Дополнительно потребуются нержавеющая листовая сталь и стальной уголок №32 или 45. Нержавейка нужна для монтажа топочной дверки и дверцы хлебной камеры. Хотя часто в магазинах имеются уже готовые монтажные туннели для конкретных дверец. И тогда проще воспользоваться ими, а не мудрить самостоятельно.

Конечно, дверцы можно закрепить и другим способом (проволокой или на спицах), но все же монтаж дверцы при помощи туннеля куда надежнее. Да и внешний контур в районе дверцы он защищает от перегрева куда надежнее, чем более традиционные способы. Так что все же лучше дверцу ставить с туннелем, герметизированным кремнеземной ватой по периметру.

Ну а уголок потребуется для стягивания теплового контура снаружи. По типу промышленных печей. К четырем внешним вертикальным углам теплового ядра ставится по уголку, которые затем стягиваются или стальными пластинами (понадобится сварка), или анкерными резьбовыми шпильками (придется под них вырезать пазы снаружи теплового ядра), или скруткой из вязальной проволоки (наименее надежный вариант). Но все же, оптимальным вариантом принято считать именно резьбовые шпильки, которые несложно найти в магазинах крепежа или изготовить самостоятельно.

Если вас не пугают все перечисленные трудности, можно приступать уже непосредственно к кладке печи.

1 ряд

Первый ряд играет роль декоративного. Он немного шире основного массива и потому образует своеобразный плинтус, базис печи. Если такой изыск не требуется, можно просто выполнить его таким, чтобы не выходил за общий абрис.

2 ряд

Многие печники в качестве основания используют один ряд кладки, а не два. Чего делать не стоит из соображений безопасности. Правило очень простое. Два ряда кладки минимум – это в основании печи и при перекрытии ее внутренних полостей. Три ряда – это верхнее, завершающее перекрытие печного массива. Еще раз. Это обязательный минимум. Так что не стоит стараться выгадать и построить печь чуть ниже за счет перекрытия и основания.

3 ряд

На третьем ряду устанавливаются прочистные лючки и дверца зольника (она же поддувальная). Всю фурнитуру проще и дешевле крепить при помощи петель из вязальной проволоки.

4 ряд

5 ряд

На пятом ряду перекрывают проем зольника и начинают формировать боковые каналы. С каждой стороны печи есть два малых опускных и один большой подъемный канал. Если печь будет более мощной, то хорошо бы не только увеличить сечение дымовой трубы, но и на ряд-два поднять перемычки между каналами.

6 ряд

На шестом ряду начинают вести кладку ядра из шамотного кирпича. Никаких особых приготовлений не требуется. Просто начинают класть шамотный кирпич на шамотную смесь, а не на кладочный раствор из красной глины.

При этом обязательно следят, чтобы между красным и шамотным кирпичом оставалась незаполненная раствором щель примерно в 5 мм – так называемый «сухой шов». Он необходим, чтобы компенсировать разницу расширения керамического и огнеупорного кирпича.

Еще важный момент. Лучше сначала выполнить кладу шамотного ядра, а потом уж стянуть это ядро металлическим внешним каркасом. И только потом выполнить кладку внешнего контура из красного полнотелого кирпича. В местах примыкания внешней кладки и теплового ядра надо проложить полоску кремнеземного волокна. Не особо зажимая его. Это делается для герметичности. Чтобы исключить обмен газов между каналами.

7 ряд

На седьмом ряду ставится дверца топки при помощи монтажного туннеля и кремнеземного волокна. Тогда же начинает использоваться косая перевязка. Заднюю часть топочного пода неплохо выполнить наклонной к дверце. Но это факультативно. Просто наклонный под немного улучшает условия горения топлива. Необязательно скашивать такой кирпич совсем на нет. Можно смело оставить сантиметр – это только повысит прочность такого скошенного кирпича.

8 ряд

Как уже говорилось, лучше сначала сделать шамотное ядро, а потом уж закрыть его внешней кладкой. Но порядовка дана общая. Не забываем о щели между внешним и тепловым контуром. Если не получается при стандартной кратности кирпича, придется попилить кирпич для теплового ядра. Соблюдение пустого шва между керамическим и огнеупорным кирпичом обязательно.

Читайте так же:
Как расчитывать нужное количество кирпича

Обкладка печи кирпичом

После завершения всех подготовительных работ можно приступать к основной задаче. Но как обложить железную печь кирпичом?

Для качественной кладки можно приготовить любой раствор, но самым лучшим является глиняный раствор с примесью песка, который может выдерживать даже очень высокую температуру. Сначала необходимо подготовить песок. Для этого его просеивают, удаляя примеси и камни. Учитывается и жирность глины.

Для приготовления хорошего раствора глину замачивают водой на несколько дней и затем протирают через сито. После этого засыпается подготовленный песок. Раствор должен быть такой консистенции, чтобы он не растекался по кирпичу, был пластичным и вязким. Можно в раствор добавить цемент, так он приобретёт большую прочность и не будет крошиться.

Знающие люди утверждают, что лучшим способом укладки является кладка в полкирпича. Баня быстро нагревается и исчезнет жёсткое излучение. Необходимо помнить, что внутреннее расстояние между печью и кирпичом должно быть не менее 3 см и не более 10 см. А от стены печь должна находится на расстоянии не менее 35 см.

Начало кладки надо производить от угла. Первый ряд начинаем из полного кирпича. Начало второго ряда – три четверти от кирпича. Такая очерёдность сохраняется до последнего ряда. Для хорошего сцепления кирпича с раствором, его замачивают в воде.

Специальные окна в кладке уменьшают время обогрева парилки. Первые окна делаются в первом или во втором ряду со всех сторон. Это обеспечивает хорошую циркуляцию тёплого воздуха. При необходимости их можно закрыть, вставив туда кирпич, или специально вставленные дверки. Таким способом проще регулировать температуру внутри помещения.

Проём для дверцы оставляют таких размеров, чтобы ничто не затрудняло её использование. Если весь периметр печи расположен в парилке, можно её лицевую часть не закрывать, это тоже влияет на скорость обогрева. Для прочности кладки используют армированную сетку, которую разрезают и вставляют в кладку через ряд. Стыки между кирпичами должны располагаться так, чтобы в верхнем ряду они закрывались сплошным кирпичом. Такая кладка с перевязкой будет прочной.

Обкладывать каждый последующий ряд можно начинать только после окончания предыдущего. Правильность углов и ровность каждого ряда проверяются при помощи отвеса и горизонтального строительного уровня. Верх печи можно оставить не закрытым или заложить камнями для бани, хотя это не очень удобно.

Классы и сфера применения огнеупорного кирпича

Выбор «огнеупоров» зависит, прежде всего, от температурного режима работы печи, для которой подбирается данный стройматериал. Вторым, не менее важным «определяющим фактором» является назначение сооружаемого объекта. Иными словами, что за материал предстоит нагревать (обжигать) и какое топливо при этом использовать.

  • кварцевый;
  • глиноземный (он же — шамотный);
  • основной;
  • углеродистый.

Кварцевый кирпич. Данный «огнеупор» состоит из обожженной смеси чистого кварца (песчаника) с малым количеством специальной глины. Достоинством такого материала является отсутствие внутренних полостей. По своей структуре он почти не отличается от природных песчаников. Кварцевый кирпич не переносит взаимодействия с известью, оксидом железа, щелочами, но прекрасно выдерживает контакт с открытым пламенем и металлами. Исходя из этого он применяется при кладке сводов печей.

Глиноземный (шамотный) кирпич. Изготавливается преимущественно из обожженной глины, что обеспечивает материалу низкую себестоимость и доступность. Шамотный кирпич гораздо лучше выдерживает контакты с известью и прочими щелочами, а также резкие изменения температуры. Используется в печах с температурным режимом до 1300°С.

Основной кирпич. Его название является производным от химического термина — «основание». Огнеупоры данного класса относятся к известково-магнезиальным материалам. Используются при футеровке конвертерных печей, предназначенных для выплавки бессемеровских сталей. Прекрасно выдерживают контакты с фосфористой рудой.

Углеродистый кирпич. Данный материал обладает повышенной жаростойкостью и используется при кладке промышленных печей особого назначения (например, доменных или мартеновских). Фактически, такой кирпич представляет собой брусок из спрессованного графитового или коксового порошка.

Читайте так же:
Лак для кирпича огнестойкий

Вывод: для кладки домашнего камина или печи целесообразно использовать огнеупорный кирпич с маркировкой «Ш» (шамотный) как достаточно качественный и наиболее доступный по цене.

Какой красный кирпич для кладки печи лучший?

Обычный глиняный красный кирпич для печи, относящийся к первому сорту (ГОСТ 8426-75), является главным материалом для возведения печей. Стандартная форма кирпича представляет собой прямоугольный параллелепипед, имеющий плоские грани и прямые углы. Его поверхность должна быть без трещин и сколов. Это лучший кирпич для печей, которые будут обладать всем преимуществами безопасной эксплуатации.

Размер кирпича для печи составляют 250 X 120 х 65 мм, масса может варьироваться от 3,5 до 3,8 кг. В 1 м3 сплошной кладки помещается 380 кирпичей. Обычный красный кирпич нормального обжига делится на семь марок, каждая из которых обозначается числом: 300, 250, 200, 150, 125, 100, 75. С помощью маркировки указывают предел прочности при сжатии кгс/см2 (1 кгс/см2 = 0,1 МПа).

Какой кирпич для кладки печи запрещено использовать для возведения печей, так это недожженный или пережженный обычный глиняный материал. Недожженный кирпич отличается бледно-розовым цветом. Он представляет собой довольно хрупкий материал, который характеризуется значительным водопоглощением, поэтому часто может размокать в воде. При простукивании такого кирпича слышен глухой звук.

В результате обжига при температуре более 1000 °С кирпич становится пережженным. Он отличается темной окраской. Сверху на нем частично заметна стекловидная пленка, а сама поверхность отличается небольшой кривизной и покрыта трещинами. Пережженный кирпич — очень прочный. Его тяжело обтесывать, но он слабо связывается с раствором. Такой тип кирпича именуют «пережогом», или «железняком».

Для того, чтобы понять, какой кирпич для печи лучше, достаточно запомнить, что материал нормального обжига, который производится при температуре 800-1000 °С, отличается красным цветом. Его легко расколоть, поэтому при падении он разбивается на крупные части.

Для кладки массива печей и дымовых каналов рекомендуется использовать только полнотелый глиняный кирпич. Использовать в такой кладке дырчатый, силикатный или щелевой кирпич запрещено, потому что он быстро разрушается под воздействием высокой температуры.

Тугоплавкий кирпич производится из тугоплавких глин, которые отличаются повышенной прочностью и огнестойкостью. Такой кирпич способен выдерживать температуру 900-1000 °С. Его используют для кладки и футеровки топливников печей, которые предназначены для сжигания топлива с небольшой теплотворной способностью (например, дров).

Классификации банных печей

Печи, применяемые в банях, имеют несколько классификаций. Прежде всего различают печи постоянного и периодического действия. Проще говоря, если во время парения печь продолжает топиться — это печь постоянного действия. Если получение пара возможно только после полного сгорания топлива — периодического. В печах постоянного действия пламя нагревает каменную закладку через посредника — металлическую пластину, поэтому пламя и дым изолированы от камней, на которых получают пар. Такая печь удобна там, где требуется длительная работа печки, скажем, в общественных банях. В печах периодического действия пламя нагревает камни, проходя через них как рассекатели. Прогорели дрова — на камни подают воду. Печи постоянного горения чаще металлические. Кирпичными их делать невыгодно: слишком большое время тратится на разогрев самого массива.


Печи постоянного горения чаще всего металлические

Печи постоянного горения более поздние. Они продукт скорее индустриализации, поточного метода в банном хозяйстве. Раньше даже в торговых банях делались печи с несколькими топками и каменками. Топят одну половину — пар получают от другой. Такие печи гораздо древнее печей с постоянной топкой.

Вторая классификация банных печей зависит от наличия дымовой трубы. Так же, как и у обыкновенных бытовых: по-белому (с трубой), или по-черному (без трубы), которые еще зовут «курными».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector