Ширина штукатурки для проводки

При отделке помещений с бетонными, пенобетонными, кирпичными или гипсовыми стенами различными строительными смесями, скрытую проводку сначала протягивают в бороздах-штробах, которые специально продалбливают, а затем закрывают наложением слоя сырой штукатурки. Кабели и провода, имеющие двойную изоляцию, проще прокладывать в штробах, не применяя какую-либо дополнительную защиту. Важным недостатком такого способа является то, что провода в дальнейшем нельзя будет заменить, не прибегая к нарушению целостности стены. Электрическая проводка, которая выполнена в кабель-каналах и трубах из материалов, устойчивых к горению, не имеет такого недостатка, однако этот способ более трудоемкий.

Монтаж скрытой проводки в квартире начинается с разметки, сразу после проведения черновой отделки. При этом на стенах или потолках отмечается расположение будущих выключателей, распределительных коробок (при их использовании), розеток и линий, по которым будет проводиться штробление. Далее, чтобы монтировать подрозетники, нужно произвести бурение углублений. Подрозетники устанавливают в углубление, которые предварительно частично заполняют строительной смесью, имеющей в своей основе гипс, заподлицо с поверхностью стены. Следующий необходимый этап, который поможет сделать скрытую проводку под штукатуркой — штробление на необходимую ширину и глубину ранее отмеченных линий.

Разбираемся в маркировке

Прежде чем рассказать о буквенно-цифровых обозначениях, принятых для маркировки кабельной продукции, рассмотрим строение кабеля. Это знание о всевозможных его конструкциях, позволит лучше представить то, о чем говорят буквы и цифры. А, следовательно, выбрать будет проще, и ваш выбор будет более осознанный.

Все марки кабеля можно разделить на две большие группы. Первая – это одножильные кабели, вторая – многожильные. Жила, в свою очередь, может состоять из одной сплошной проволоки или быть многопроволочной и содержать большое количество тонких проволочек. Во втором случае такая конструктивная особенность придает жиле мягкость. Она лучше изгибается и практически не подвержена излому при перегибе.

В качестве материала для изготовления жил в основном используют два металла: алюминий и медь. Для кабелей специального назначения могут использоваться сплавы металлов, например, алюминий и сталь. Такой сплав используется в кабеле марки СИП, применяемых обычно на улице, на открытом воздухе. Об особенностях применения изделий этой марки будет рассказано ниже.

Для домашней бытовой проводки по требованиям ПУЭ вся кабельная продукция должна иметь только медные жилы. Это обусловлено лучшими электротехническими свойствами меди. Алюминиевые жилы, по сравнению с медными, больше подвержены коррозии. А коррозия жилы ведет к увеличению сопротивления проводки во время длительной эксплуатации такого провода. В результате такие провода теряют свою токопроводящую способность, а это может послужить причиной пожара.

Кроме этого, алюминиевые жилы плохо переносят сгибание и могут легко обломаться при неосторожном монтаже.

Для изготовления изоляции приняты такие материалы:

• поливинилхлорид (ПВХ);
• резина;
• полиэтилен.

При монтаже домашней электропроводки как скрытой, так и открытой, следует использовать марки кабельной продукции, имеющей не менее двух слоев изоляции. Первый слой окружает каждую жилу, второй – изолирует жилы, находящиеся внутри кабеля. А теперь вернемся к маркировке. Она должна наноситься по всей длине кабеля, и обозначать материал, из которого изготовлена изоляция и материал жилы.

При маркировке используются обычно три буквы, первая из которых обозначает марку внешней изоляции:

• В — изоляция изготовлена из поливинилхлорида;
• Н — найритовая изоляция;
• П — полиэтиленовая изоляция;
• Пс — изоляция, изготовленная из самозатухающего полиэтилена;
• Пв — изоляция, в которой используется вулканизирующий полиэтилен;
• С — свинцовая изоляция.

Вторая буква в маркировке кабеля для электропроводки обозначает материал, из которого выполнена изоляция непосредственно самой жилы. Это могут быть буквы:

• П — оболочки из ПВХ;
• Р — резиновая оболочка.

Третья буква указывает на степень защищенности кабеля:

• Г — небронированное исполнение;
• Б — бронированное.

Кабели этой марки (бронированные) находят широкое применение при подземной прокладке электрических коммуникаций, например, от электроопоры к дому. Иногда марка кабеля обозначается четырьмя буквами. Как правило, это буква А, которая ставится в начале маркировки и говорит о том, что материалом для жилы является алюминий. Отсутствие этой буквы подразумевает медный проводник.

Кроме этих обозначений существуют и другие, которые указывают на специальное назначение кабеля или на его изготовителя. Например, провода для проводки СИП. Если необходимо выполнить подвод электричества от столба на улице к дому, и вы задаетесь вопросом, какой кабель в этом случае будет лучше использовать, то ответ очевиден. Лучше марки, чем СИП для этого случая не выбрать.

Продукция этой марки как раз предназначена для того, чтобы ее использовать на улице, где на нее воздействуют солнечные лучи и атмосферные осадки. Аббревиатура СИП обозначает «самонесущий изолированный». Как говорилось выше, материалом для жилы кабелей этой марки служит сплав стали и алюминия. Он имеет повышенную прочность и способен вынести большую нагрузку, что как нельзя лучше подходит для условий улицы. Изоляцией в этом кабеле служит специальная марка полиэтилена, имеющая повышенную прочность к воздействию солнечных лучей и атмосферных осадков.

Это обеспечивает надежную многолетнюю службу таких изделий, которые пришли на замену широко применяемым в свое время проводам АВВГ. Как следует из маркировки, эти изделия имеют алюминиевую жилу и изоляцию из ПВХ. И то, и другое, в условиях улицы недолговечно и быстро приходит в негодность. Единственным большим преимуществом провода АВВГ является его дешевизна.

На рынке строительных материалов предлагается кабель, который обозначается NYM. Эти изделия изготавливаются в соответствии с немецкими стандартами качества. В них защитное покрытие каждой жилы, а также внутренняя оболочка, выполнены из ПВХ. В качестве внутреннего наполнителя применяется специальный вид резины. Такое техническое решение придает изделию прочность и устойчивость к высоким температурам.

Жилы в изделиях NYM изготавливаются из меди и являются обычно многопроволочными. Таких жил может быть до пяти штук, а их сечение может доходить до 16 кв. мм. Поэтому, если возникает вопрос, какой кабель использовать для домашней проводки, лучшего не выбрать. Этот кабель хорош как для внутренней (скрытой) проводки, так и для открытой при прокладке в коробах. Единственным минусом можно считать относительную дороговизну, по сравнению с аналогами.

Если же рассматривать экономное решение, то таким может быть самостоятельное изготовление витого кабеля. Бывают ситуации, когда требуется проложить небольшую линию, а кабеля с необходимым количеством жил под рукой нет. Если имеется достаточное количество одножильного провода (у домашних мастеров иногда обнаруживаются такие запасы), изготовление витой проводки не представляет большой сложности. Этот витой кабель получается простой скруткой проводов между собой. Использовать витой кабель можно для скрытой (внутренней) проводки, заделывая его в штробы в кирпичной или бетонной стене с помощью штукатурки. Такое использование витой проводки самое безопасное при правильном выборе сечения провода и его изоляции.

Можно использовать витую проводку и при открытом монтаже. Ее можно прокладывать в коробах и другими способами. Так, монтаж витой проводки открытым способом с помощью керамических изоляторов был широко используемым до середины прошлого века методом.

Достоинства

• Скрытая от глаз электрическая сеть не портит внешний вид интерьера. Кроме того, во время отделочных мероприятий в помещении, она не станет помехой;
• Прокладка кабеля под штукатуркой, а также электрических проводов обеспечивает отличную пожарную безопасность во время эксплуатации. Это происходит благодаря тому, что к проводам, находящимся в бетоне или под слоем штукатурной смеси, почти не проникает воздух;
• Спрятанная электропроводка обладает электробезопасностью, так как прикосновение к ней недоступно;
• Срок службы такой проводки намного дольше потому, что она не подвержена влиянию ультрафиолетовых лучей и механическим повреждениям. А эти факторы являются главными разрушителями электрических проводов.

Этапы нанесения штукатурки

Процесс оштукатуривания подразумевает собой проведения большого ряда работ, которые на первый взгляд могут показаться абсолютно ненужными, но это не так! План их выполнения приводится ниже.

Выбор вида штукатурки согласно эксплуатационным требованиям

Именно правильный выбор состава штукатурки, а главное толщины ее слоя является главными факторами на первом этапе. Толщина штукатурки напрямую зависит от ее выбранного состава и эксплуатационных требований. Под эксплуатационными требованиями подразумевается воздействие внешней окружающей среды, если это оштукатуривание фасада дома. В данном случае раствор берется из расчета среднего числа осадков за год. Как правило, для внешнего оштукатуривания применяются цементные растворы, имеющие большую плотность и способные удерживать влагу и сырость. Толщина слоя штукатурки в этом случае должна составлять не менее 10мм.

При толщине превышающей 12 мм специалисты рекомендуют крепить к основанию стены (по всей ее плоскости) металлическую сетку, которая усилит прочность сформированных слоев штукатурки. Их толщина может увеличиваться для скрытия каких-либо неровностей или архитектурных ошибок, допущенных в процессе возведения стен.

Более подробно о штукатурных сетках в статье: Сетка для штукатурки.

Для отделки внутренних стен можно применять более пористые и теплые виды штукатурок: известковые и известково-гипсовые. Их время затвердевания значительно меньше по сравнению с цементными. Минимальная толщина штукатурки должна составлять 10мм, так как сформированный слой обладает меньшей плотностью и стойкостью к повреждениям.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности может занять огромное количество времени, так как к этому этапу можно отнести очистку от наплывов застывшего раствора, которые образовались в процессе возведения стен. Частичное штробление швов, для лучшей прочности будущего покрытия и, конечно же, вскрытие поверхности стен специальными грунтовками, которые повысят адгезию. Грунтовка под штукатурку выбирается в соответствии с выбранным составом наносимого раствора. Она наносится валиком или кисточкой на заранее очищенную от грязи и остатков строительного мусора поверхность стен в соответствии с соблюдением технологии и техники безопасности.

Для качественного и ровного нанесения слоя штукатурки устанавливают направляющие маячки. Их крепления осуществляется непосредственно к стене, а выравнивают их путем прикладывания водяного уровня.

Нанесение основных слоев штукатурки

Нанесение штукатурки подразумевает под собой осуществление ряда операций, направленных на покрытие поверхности стен приготовленным раствором. Как правило, оштукатуривание производят в три этапа, каждый из которых представляет собой нанесение разных по толщине слоев раствора.

Первый из них это обрызг. Толщина его слоя составляет 3-5 мм. Первый слой может наноситься как вручную, так и с помощью специальной техники. При использовании строительных машин толщина слоя могут увеличить до 9 мм.

Вторым этапом является нанесение грунта, причем процесс его формирования может происходить в несколько слоев. Толщина одного слоя грунта составляет примерно 7 мм для известковых и известково-гипсовых растворов и 5 мм для цементных.

На последнем этапе нанесения штукатурки производится формирование накрывки (накрывочного слоя). Для ее приготовления используют очень мелкую фракцию, благодаря чему получают минимальную шероховатость стен. Толщина последнего слоя не превышает 2 мм.

Затирка поверхности стен

Последним этапом проведения работ является затирка штукатурки, которая осуществляется, как в ручную, так и с помощью использования профессионального шлифовального оборудования. Конечно же, использование оборудования значительно облегчает и уменьшает затрачиваемое время на выполнения работ, но в то же время неумелое применение может навредить поверхности стен.

В строительной практике известны случаи, когда приходится наносить слои штукатурки большой толщины. Цели могут быть разные, как правило, это скрытие неровностей стен. Максимальная толщина штукатурки в этом случае может составлять 50мм, а в некоторых случаях 70мм. Конечно же, для удержания большого веса, руководитель работ обязан убедиться в несущей способности стен и перекрытий, а так же установить металлическую сетку для армирования слоя штукатурки. Толщина улучшенной штукатурки, как правило, не превышает 70 мм, но в то же время обладает более высокой прочностью благодаря использованию раствора с добавлением специальных связующих веществ.

Конечно же, к таким крайностям вынуждены приходить не всегда, так как нанесение толстых слоев влечет за собой значительные финансовые затраты и снижает качественные и прочностные характеристики поверхности. В большинстве случаев использование более легких и дешевых гипсокартонных конструкций значительно облегчает проведения работ. Так же можно сказать, что толщина простой штукатурки составляет примерно 15 мм для известковых и известково-гипсовых растворов, и 10 мм для цементных. Эти оптимальные величины толщины штукатурки являются компромиссом между качеством поверхности и прочностью покрытия.

Для монтажа проводки под штукатуркой профессиональные электрики рекомендуют плоский кабель марки ВВГ с тремя медными токопроводящими жилами в изоляции из поливинилхлорида и общей наружной оболочкой из этого же полимера.

Еще лучше для устройства скрытой проводки в своем жилье приобрести кабель марки ВВГнг, наружная изоляция которого не распространяет горение.

Эти две марки кабеля удобны при прокладке в штробах и по поверхности стен перед оштукатуриванием, надежны в эксплуатации и доступны по цене. При выборе сечения токовых жил руководствуйтесь нашими советами. Успешной работы!

Общие сведения

Раз уж вопрос состоит в том, когда делается электрика до штукатурки или наоборот – после, то вы однозначно решили делать скрытую электропроводку. Особенности этого процесса мы уже описывали в соответствующей статье: https://samelectrik.ru/kak-sdelat-skrytuyu-elektroprovodku.html. Итак, если у вас голые стены, только построенные, или старые, но с них сняты все покрытия до кирпичей, то есть две основных технологии электромонтажа:

1. До штукатурки в стенах или по ним с последующими облицовочными и отделочными работами.
2. После штукатурки со штроблением гладких стен с черновой отделкой и последующей заделкой штроб.

Рассмотрим каждый из вариантов подробнее.

Монтаж электропроводки в бетонной стяжке

Шаг первый: разметка электрических точек (необходимо учесть толщину будущей стяжки, чтобы розетки оказались на нужном расстоянии от пола)

Шаг второй: измеряется длина отрезков труб и в них протягивается кабель

Шаг третий: после того как трубы укладываются на полу, они накрываются армирующей сеткой и прикрепляются к этому слою хомутами

Шаг четвертый: заливается цементный раствор и стяжка выравнивается

Шаг пятый: труба в штробах и коробки замазываются штукатуркой

Шаг шестой: устанавливаются розетки

В перегородки или за гипсокартонные конструкции провода прячутся довольно часто. Самой распространенной ошибкой бывает их монтаж без защитных оболочек. В металлических профилях просто пробиваются отверстия.

Кабель, проведенный за гипсокартонной облицовкой, — нарушение налицо: проводка протянута без защитных пластиковых труб

Перед тем как нашить гипсокартон, провода проволакиваются сквозь них. Это грубейшее нарушение всех норм. Края профиля могут повредить изоляцию проводки, и ток пойдет на металлические детали конструкции. Кроме того, вытащить такой провод для замены или ремонта практически невозможно. Он запутается в заусенцах профилей и острых краях подвесов.

Правильный вариант прокладки кабеля через гипсокартонную перегородку: проводники заключены в гофрированную трубу

Есть простейшее решение такого вопроса — кабели заключаются в пластиковые трубы или короба, а те, в свою очередь, просовываются в отверстия профиля. При прокладке проводов освещения часто используются пустоты в потолочных плитах. Они находятся там с момента изготовления перекрытия.

Укладка кабеля в гипсокартонной перегородке

Спрятать в них провода — замечательная идея, поскольку не требуется штробления, а провода надежно защищены. В потолке пробиваются два отверстия: одно — у стены, второе — в месте, где будет располагаться светильник. При помощи зонда из жесткой проволоки провод протаскивается через канал в плите.

Прокладка труб через утеплитель в гипсокартонных перегородках: на рисунке слева — минеральная вата, она легко сжимается и не требует дополнительных работ; справа — пенопласт, в котором прорезаются каналы для размещения труб с кабелем, перед тем как уложить его на место