Шлифовальная машина для удаления штукатурки

Как снять краску с помощью скребка?

Механическая очистка поверхности от краски — самый простой и технически доступный способ удаления старого покрытия. Для снятия краски можно использовать широкий арсенал технических средств. К примеру, можно работать скребком для снятия краски. Более быстрый и эффективный способ удаления лакокрасочного покрытия состоит в использовании электрического оборудования.

Используем ручной скребок для очистки краски

Другой доступный вариант — это использование ручного скребка, однако не всегда возможно соскрести старинную, без шуток пятидесятилетнюю краску с масляной шпатлевкой. Некоторую часть краски, совершенно небольшой площади, скребком удалось отколупать. После пары часов ковыряния, стало понятно, что это так же не эффективный метод удаления старой краски. Скребком можно эффективно удалить известку и даже шпатлевку, но очищать затвердевшую советскую краску становится просто пыткой.

Скребки

Зеленый скребок со сменными лезвиями — полный отстой. Тот, что с деревянной ручкой оказался намного лучше. Этим скребком был очищен от шпатлевки потолок в одной из комнат, но не краска.

Характеристики виброшлифмашин

Подошва виброшлифмашины приводится в движение двигателем. Потребляемая мощность двигателя (как и для большинства электроинструмента) является одним из наиболее важных параметров. Но для виброшлифмашин этот параметр сильно связан со следующим параметром – амплитудой колебаний. Чем больше амплитуда, тем быстрее (но при этом – грубее) происходит обработка поверхности.

В каждом конкретном инструменте мощность двигателя подобрана оптимальной для используемой амплитуды – от 120-250Вт для амплитуды колебаний в 1мм до 400-600Вт для 5мм. Поэтому, правильнее будет в первую очередь выбрать амплитуду, а уже затем, из определившегося диапазона, выбрать мощность, исходя из того, насколько большие объемы и какие поверхности предстоит обрабатывать. Помните — чем тверже шлифуемый материал, тем большая мощность потребуется для его шлифовки.

В то же время, следует с осторожностью останавливать выбор на инструменте с минимальной мощностью. Даже если не планируется обрабатывать ничего тверже мягких сортов дерева, запас мощности не будет лишним – любой электродвигатель прослужит намного дольше, если используется не на пределе мощности.

Еще один немаловажный параметр – количество колебаний подошвы в минуту, проще говоря, скорость её движения. Для обработки различных материалов требуются разные скорости: так, пластики и лакированные поверхности следует обрабатывать на минимальной скорости – чтобы возрастающая с трением температура не испортила поверхность. На средней скорости рекомендуется обрабатывать мягкие металлы, например, алюминий. На высокой – твердую древесину и металлы.

Что делать, если машинка приобретается не для обработки одного определенного материала? В этом случае необходимо наличие регулятора скорости – он придаст инструменту требуемую универсальность.

Параметры, связанные с размером и формой подошвы, влияют на то, какие детали можно будет обрабатывать виброшлифмашиной.

Чем больше размер подошвы, тем проще будет обрабатывать большие поверхности. Но, в то же время, машинка с большей площадью подошвы, для сохранения работоспособности, должна обладать и соответственно большей мощностью двигателя; и, в конечном счете, большей ценой. Выбирая же из двух машинок с одинаковой мощностью и разной площадью подошвы, следует иметь в виду, что производительность у машинки с большей подошвой будет заметно меньше. Впрочем, некоторые модели обладают сменными подошвами.

Форма подошвы может быть прямоугольной, ближе к квадратной или дельтовидной. Считается, что прямоугольная форма подошвы предпочтительнее квадратной за счет универсальности: двигая машинку вперед широкой стороной подошвы, можно добиться лучшего эффекта на больших поверхностях, а узкая сторона позволяет проникать в пазы и углы, куда широкой стороной не пролезть. Дельтовидная форма подошвы позволяет обрабатывать детали сложной формы, с внутренними углами и канавками. Минус дельтовидной подошвы – к таким подошвам крепление шлифлиста возможно только на липучке.

Крепление шлифлиста на разных моделях может выполняться с помощью т.н. «липучки» либо с помощью зажимов. Основное различие этих способов – в цене шлифлистов. В зажимах, как правило, может быть закреплена любая шлифовальная бумага – как на тканевой, так и на бумажной основе. Для липучки же требуются шлифлисты на специальной тканевой основе, цена которых, как нетрудно догадаться, намного выше. Кроме того, из-за отличия в форме и размерах подошв машинок разных производителей, скорее всего, под липучку каждый раз придется искать шлифлисты того же производителя, что и самой машинки.

Если предполагается использовать абразивную сетку (часто применяемую для шлифовки шпаклеванных стен и потолков) то наличие зажима становится обязательным.

Следует также отметить важность наличия пылесборника. И дело не только в высокой вредности пыли, образующейся при шлифовке (особенно при шлифовке пластиков и лакированных поверхностей). Дело также в том, что подошва виброшлифмашины при работе может сильно нагреваться, вплоть до температуры воспламенения шлифуемого материала. А мелкодисперсная древесная пыль хорошо горит и, при определенных условиях, даже взрывается! Поэтому экономить на этой опции не стоит.

Также для хорошего пылеудаления надо следить, чтобы в устанавливаемых шлифлистах всегда были отверстия в соответствующих местах. В шлифлистах для липучки, отверстия, как правило, уже проделаны – но все равно следует убедиться, что они соответствуют отверстиям на самой подошве. В листах же, устанавливаемых в зажимы, отверстия следует проделать вручную; иногда производитель поставляет в комплекте с машинкой пробойник для вырубки отверстий. Также иногда в комплекте бывает шаблон, по которому следует вырезать шлифлисты. Если же его нет, не стоит расстраиваться: в качестве шаблона можно использовать один из шлифлистов, входящих в комплект.

Если предполагается использование машинки в промышленных масштабах, возможно, имеет смысл задуматься о модели с возможностью подключения к пылесосу – такие тоже предлагаются.

Вес этого инструмента, в большинстве случаев, нельзя назвать важным критерием – если обрабатываемые поверхности всегда будут расположены горизонтально, им можно пренебречь. А вот если обрабатывать предполагается стены и потолки (например, при отделке помещений), инструмент во время работы придется держать на весу. Тогда на этот критерий следует обратить самое пристальное внимание.

Ручной метод удаления старой краски

Из ручных инструментов можно назвать различного рода шпателя, скребки и цикли , держатели для наждачной бумаги и шлифовальных сеток, напильники, рашпили, различные струги и т. п., даже топоры.

Снятие краски вручную — весьма трудоёмкий процесс. Обычно к нему прибегают при небольших объёмах работ, в труднодоступных местах, для получения высокого качества очистки, особенно в случаях, когда недопустимы повреждения самой окрашенной поверхности (к примеру, при реставрационных работах).

Очистка ручным инструментом, применяется еще и тогда, когда полного снятия слоя старой краски не требуется, а необходимо лишь произвести зачистку отслаивающихся частиц.

К несомненным достоинствам механического способа, можно отнести его универсальность. Им можно счищать практически любые виды лакокрасочных покрытий даже такие стойкие, как термонапыляемые эмали, нитро-краски, лаки и краски на основе различных смол и т. д.

Удаление старой краски ручным методом (шпателем)

Химия против химии – нанес, подождал, зачистил!

По сути, каждый красочный состав создан из разных химических реагентов. Как говорится, клин клином вышибают – для удаления слоев старой краски используют химические препараты, которые наносятся поверх нее и размягчают слои, не повреждая при этом поверхность под краской! Внешне действие смывок напоминает воздействие феном – масляная краска начинает пузыриться и отслаиваться, и при этом вы не рискуете перегреть поверхность. Чтобы препарат начал действовать, его достаточно нанести щеткой или кистью на нужные места и выждать определенное инструкцией время.

Отслоившаяся краска удаляется обычным скребком, правда, далеко не всегда средство проникает так глубоко, чтобы «поднять» все слои, поэтому иногда приходится очищать поверхность поэтапно. Следует также помнить, что на горячих поверхностях смывки будут быстро испаряться, в результате чего их действие будет «смазанным». К тому же, хоть такие составы и рассчитаны на большое количество лакокрасочных материалов, далеко не все ЛКМ из прошлого начинают реакцию со смывками. В сети вы можете найти множество рецептов самодельных смывок, которые, помимо разных наполнителей, содержат каустическую соду.

Стоит отметить, что это сильная щелочь, которая при попадании на кожу может вызвать сильные ожоги, поэтому, задавшись целью приготовить смывку самостоятельно, будьте очень аккуратны. Один из самых простых рецептов заключается в смешивании пяти килограмм просеянного мела и такого же количества известкового теста, которые разводят до густоты шпатлевки 20 % раствором каустической соды. Эту пасту наносят шпателем на поверхность и, в зависимости от толщины слоя, ждут полчаса-час, пока он не станет мягче настолько, чтобы его можно было снять шпателем.

Однако, исходя из опыта обывателей, этот способ срабатывает далеко не так, как хотелось бы – слишком толстые слои старой краски каустическая сода не берет. А если продержать пасту дольше, то она может попросту засохнуть. Поэтому сфера применения такой смывки достаточно ограничена. К тому же, после снятия красочного слоя поверхность нужно тщательно промывать водой и раствором уксусной кислоты для нейтрализации щелочи – уж слишком много лишних телодвижений, по сравнению с механическим или термическим способами.