Irtishspb.ru

Строительство и Ремонт
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шлифовальная машинка для снятия штукатурки

Диск для снятия краски для болгарки: какой брать?

Отправим материал на почту

Специальных кругов для снятия краски не существует – есть шлифовальные диски для обработки поверхностей, но и те имеют разные назначения. Не лишним также будет напомнить, что болгарка изначально разрабатывалась именно для таких дисков, ведь её правильное название – угловая шлифовальная машина или УШМ.

Как выбрать полировальную машинку для авто

При выборе полировальной машины для работы необходимо учитывать мощность и принцип работы устройства, количество прямых поверхностей и швов, труднодоступных мест на автомобиле, тип и толщину лакокрасочного слоя, число, глубину и плотность мелких дефектов на нем.

По типу полировальные машинки делятся на:

  • ленточные;
  • вибрационные;
  • дельташлифовальные;
  • орбитальные (эксцентриковые);
  • угловые (дисковые).

Каждая модель имеет свои особенности и преимущества.

Дисковые машинки

По внешнему виду и принципу работы прибор напоминает болгарку. Шлифовальная машинка для автомобиля дискового типа – недорогой и высокоэффективный инструмент. Тип вращения шпинделя позволяет работать под большими углами, но требует аккуратности. Использовать такую машинку для тонкого слоя краски не рекомендуется. Профессиональные дисковые шлифмашинки отличаются от УШМ диаметром: для «домашней» работы с личным авто или небольшой металлической поверхностью подойдет УШМ радиусом 125. Профессионально применяется устройство радиусом 185-205.

Среди отечественных производителей шлифмашинок следует выделить фирму Интерскол. Её инструменты отлично подходят для выполнения задач средней сложности, поэтому часто используются автослесарями для полировки авто.

Орбитальные машинки

Инструмент выполнен более сложно, чем дисковые устройства. Стоимость орбитальной полировочной машинки для автомобиля такой же мощности выше, чем для дисковой.

Устройство представляет собой подошву, к которой крепится диск. Во время работы, кроме вращения диска, совершается поступательное движение, перемещающее его по подошве.

Орбитальная машинка пользуется большим спросом и считается лучшим инструментом у профессионалов, чем другие типы полировочных устройств. За счет поступательных движений повышается скорость работы и площадь одновременно обрабатываемой поверхности. Кроме того, устройство обуславливает меньший нагрев поверхности, поэтому при работе эксцентриковой машинкой краска не выгорает и лучше сохраняется. Она дороже других устройств, но профессионалы рекомендуют именно этот тип инструментов.

Ленточные

Выполняет шлифовку за счет движения закольцованной абразивной ленты. Используется для снятия лакокрасочного покрытия с плоских поверхностей большой площади. Использование такого устройства оправдано, но потребует дополнительного оборудования для доступа оператора к труднодоступным участкам. Используется для грубой обработки перед покраской.

Вибрационные и дельташлифовальные

Машинка представляет собой подошву с абразивным покрытием. Обеспечивает аккуратную и качественную обработку небольших по площади поверхностей. Вибрационные машинки для полировки кузова автомобиля довольно тяжелые и плохо подходят для больших плоскостей, но отлично работают с неровными поверхностями.

Дельташлифовальные устройства функционируют по тому же принципу, что и абразивные, но подошва у них имеет форму треугольника. Это еще больше сокращает площадь и скорость работы, но позволяет добраться до самых труднодоступных мест. Профессионалы используют данный тип инструментов для шлифовки швов, дефектных поверхностей и других естественных и приобретенных неровностей.

Как выбрать шлифовальную машинку по дереву

Многие не знают, какую шлифмашинку выбрать для дерева. Есть несколько полезных рекомендаций, которые помогут правильно подбирать изделие для шлифования древесины.

Какие материалы надо шлифовать

Прежде чем приобрести устройство, необходимо разобраться с тем, какие именно материалы будут обрабатываться с его помощью. Например, для работы с деревом подойдут любые модели ШМ. Можно купить даже наиболее дешевую шлифмашинку, она точно справится с полировкой древесных покрытий.

Если придется часто работать с керамикой или металлическими поверхностями, придется подбирать ШМ более тщательно. Необходимо покупать модели, которые точно подойдут для обработки таких материалов.

Читайте так же:
Штамп под дерево для декоративной штукатурки

Какие размеры и формы чаще всего предстоит обрабатывать

Выбирая новую машинку для шлифовки поверхностей, необходимо учитывать размеры и формы покрытий, которые придется чаще всего обрабатывать. Дело в том, что зачастую не получается пользоваться одним и тем же устройством для шлифования маленького и большого объекта. Придется для каждого типа работ подбирать подходящую модель ШМ.

Нужны ли особые уровни качества поверхности

Мало кто знает о том, что качество шлифовки напрямую зависит от модели используемого электрического инструмента. Хуже всего проявляют себя наиболее дешевые бюджетные изделия. Они подойдут только для грубой отделки поверхностей. Чтобы сделать покрытие максимально гладким и избавиться от шероховатостей, придется пользоваться более дорогими ШМ.

Важно! Если надо отшлифовать покрытие из древесины, можно купить шлифмашинку подешевле.

Какие совместимые абразивные материалы и подложки доступны

Машинка должна быть совместима с абразивами шлифовальных лент, сделанных из таких материалов:

  • кремниевый карбид — подойдет для работы с пластмассой, железом и деревом;
  • гранат — абразив натурального типа для обработки древесины;
  • керамический — твердый абразив для обработки керамики или деревянных конструкций;
  • алюминиевая окись — используется только в деревообрабатывающей промышленности.

Также ШМ должна поддерживать тонкие, средние и утолщенные подложки.

Какой бюджет

Выбор шлифовальной машинки во многом зависит от бюджета. Бывают случаи, когда люди имеют ограниченные финансовые возможности и из-за этого не могут приобрести дорогостоящее оборудование. В таких ситуациях необходимо проанализировать особенности моделей из доступного ценового диапазона и выбрать устройство со сбалансированным соотношениям цены и качества.

Болгарка – один самых распространенных вариантов, чем можно шлифовать дерево. Для этого на нее устанавливают абразивные круги. Иногда вместо кругов используются нейлоновые щетки. Они хорошо справляются с шлифовкой дерева. Кроме того, с их помощью можно подчеркнуть красивую фактуру дерева. Обработка щеткой называется брашированием.

Иногда возникает дилемма: чем отшлифовать дерево с большой поверхностью? Ведь для этого понадобится много времени, сил и трудовых затрат. Решается задача просто – выбираются ленточные и плоскошлифовальные машины. С их помощью легко провести шлифовку деревянных изделий с большой площадью поверхности, а также зашкурить такие древесные материалы, как фанера, ДСП, ДВП, шпон.

Ленточная шлифовальная машинка – ЛШМ

Машинка лучше всего справляется с грубой шлифовкой погонажа. Прежде чем шлифовать доски, обратите внимание на нижнюю часть машинки. Чем больше ее площадь, тем качественнее будет результат работы. Не меньшее значение имеет и скорость работы. У бюджетных моделей ее может не хватить для качественной обработки.

Достоинство аппарата – высокая производительность. Недостаток ЛШМ – обрабатывает древесину только центральной частью. Поверхность по бокам прорабатывается хуже, даже при максимальной ширине ленты. Есть и еще пара недочетов – тяжелый вес и шумная работа.

Прямошлифовальная машинка – ПШМ

Идеально подходит для тонкой обработки. Она очень маневренная и высокоточная. Хорошо справляется с обработкой в труднодоступных местах. С ее помощью легко проводить финишную отделку, подгонку размера изделий из дерева и подготовить поверхность к покраске лаком или краской.

Подошва вращается возвратно-поступательными движениями. За счет этого абразивная пластина быстро и без труда снимает верхний слой дерева. Для обработки углов применяйте еще одну вариацию – углошлифоальную машинку.

Угло-шлифовальная машина – УШМ

Если вам предстоит решить задачу: чем шлифовать дерево перед покраской, то лучшего варианта, чем УШМ не найти. Машинка легко снимает большой слой древесины, в том числе и многократно окрашенной. К аппарату идет много дополнительных насадок: дисковых, лепестковых, щеточных. Такое дополнение позволяет проводить даже самые сложные работы, например, когда возникает проблема: чем шкурить дерево в труднодоступных местах, таких как промежуток между двух фасок вагонки.

Читайте так же:
Штукатурка вебер штук цемент расход

Эксцентриковая шлифовальная машина

Считается наиболее универсальным инструментом, когда стоит выбор, чем отшлифовать доски или отполировать поверхность. Показывает лучшие результаты из всех аналогичных машин за счет комбинации вращательных и эксцентриковых движений подошвы аппарата. Она одновременно вращается вокруг своей оси и совершает орбитальные движения. Такое сложное вращение позволяет достигнуть отличного результата при шлифовке досок и других изделий из дерева. К машинке можно подобрать разные круги: от 80 до 320 единиц. За счет этого ЭШМ может быть использована на всех этапах обработки материала.

Как видим, существует много инструментов, с которыми обработка дерева от крупных досок до мельчайших декоративных деталей из дерева проводится быстро, легко и результативно.

Стены

Штукатурка – очень стойкий отделочный материал, и если процесс оштукатуривания выполнен технологически верно, то такое покрытие прослужит десятилетиями. Однако в силу ряда факторов штукатурка может растрескиваться, вздуваться или отходить от стены. В таких ситуациях требуется ее замена.

В статье речь пойдет о том, как определить необходимость снятия штукатурки и выполнить правильный демонтаж отделочного слоя.

Необходимость демонтажа старой штукатурки: обследование поверхности

Подготовка основания – один из наиболее важных моментов проведения ремонта. От качества выполнения этой работы зависит внешний вид и долговечность последующей декоративной отделки.

Подготовка поверхности, в первую очередь, подразумевает удаление старого покрытия. Подобная работа весьма трудоемка и кропотлива, особенно, если речь об оштукатуренной поверхности. Необходимость снятия покрытия зависит от его состояния, состава старой штукатурки и предполагаемой отделки.

Актуальность демонтажа старой штукатурки – зависимость от состава:

  1. Глиняная применяется при обустройстве отопительных щитков, каминов и печей. Отслоение, разрушение целостности глиняной отделки требует ее замены, так как перечисленные дефекты снижают теплопроводность. Неизбежна чистка и при планируемой отделке печи плиткой на штукатурку.
  2. Гипсовая штукатурка снимается по мере разрушения.
  3. Известковая демонтируется при ослаблении слоя и при необходимости нанесения цементно-песчаного раствора.
  4. Полимерная штукатурка отличается прочностью. На нее можно наносить любые растворы. Необходимость снятия связана с несоблюдением технологии нанесения штукатурки. Допущенные ошибки со временем приводят к растрескиванию и отслоению.
  5. Цементная часто подлежит удалению из-за конструктивных ошибок, допущенных прежними строителями при отделке или замесе цементно-песчаного раствора.

Важно! Целесообразность демонтажа старой штукатурки должна быть оправдана. Менять без особой причины штукатурку не рекомендуется.

Перед принятием решения о снятии штукатурки необходимо осмотреть внимательно поверхность. Демонтаж старого покрытия потребуется в следующих случаях:

  1. На стенах появились трещины. Этот дефект возникает, если консистенция раствора слишком жирной – в составе было много вяжущего вещества. Кроме того, трещины появляются, если штукатурка высохла быстро или раствор плохо перемешан.
  2. Появление дутиков на стене связано с использованием известкового штукатурного раствора, который содержит непогашенные частички.
  3. Вспучивание штукатурки может возникнуть как следствие переизбытка влаги в основании. Этот дефект предусматривает частичную замену штукатурки.
  4. Отслаивание – последствие пересушенной основы или нанесения прочного раствора на слабый.

В каких ситуациях не избежать демонтажа старой штукатурки:

  1. Ремонт дома, возведенного в послевоенный период. При строительстве большинства домов использовалась штукатурка низкого качества. В составе такого материала нет цемента, поэтому раствор осыпается и отслаивается.
  2. При укладке керамической плитки или декоративного камня. Если качество штукатурки вызывается сомнения, то ее надо демонтировать.
  3. В «сталинках» старая штукатурка содержит много цемента, из-за чего на стенах могут образоваться трещины.
  4. Появление «сырых» или жирных участков на стене или потолке.
Читайте так же:
Шприц для декоративной штукатурки

Проверить качество штукатурки получится с помощью молоточка. Рукояткой надо простучать всю поверхность. Звонкий звук свидетельствует от надежности и прочности штукатурки. Если слышен глухой звук, значит, штукатурка держится слабо и в скором времени начнет отслаиваться.

Способы демонтажа штукатурки со стен

Выбор рабочего инструмента

Технология проведения демонтажных работ в квартире зависит от применяемого инструмента.

Использование молотка – самый простой метод, который подойдет для демонтажа отслаивающейся штукатурки. Острым краем молотка обстучать поверхность стены. Если штукатурка плохо держится, то она отпадет сама. Остатки штукатурного раствора снять с помощью скребка или шпателя.

Острым шпателем удастся снять крупнозернистую штукатурку. Технология достаточно трудозатратна, требующая периодической замены/заточки шпателя и применения физической силы.

Качественно подготовить основание под декоративную отделку можно специальной теркой. Чтобы сократить количество пыли стену надо смачивать водой.

Если шпаклевка крепко держится на стене, то ручным методом ее снять не получится. В качестве «тяжелой артиллерии» подойдет перфоратор с ударной функцией. Для этого в гнезде фиксируется специальная насадка, инструмент переводится в положение «удар».

Выполнять демонтаж старой штукатурки можно и с помощью болгарки. Алмазным отрезным кругом надо сделать на поверхности горизонтальные и вертикальные полосы на глубину штукатурного слоя. Окончательный демонтаж штукатурки производится шпателем или скребком.

Существенно облегчают работу специализированные электроинструменты: машинки для снятия штукатурки типа AGP, Flex, шлифмашины (УШМ, ПШМ, ЛШМ).

Частичная замена штукатурки

Далеко не всегда существует потребность полной замены штукатурки. Во многих случаях достаточно удалить единичные дефекты старого покрытия.

Варианты частичного снятия и реконструкции штукатурки:

  1. Крупные образовавшиеся трещины надо отрезать и тщательно затереть металлической щеткой. Поверхность обильно смочить водой, после чего – заново обработать раствором. Мелкие трещинки удалить перетиркой – раствором из гипсового теста и мела.
  2. Появившиеся дутики убрать скребком. Приготовить новый раствор и после полного гашения извести обработать поверхность.
  3. Если участок штукатурки вспучился, то поврежденный слой надо снять шпателем. Стену хорошенько просушить и нанести новую штукатурку.
  4. Отслоившиеся участки снять, основание увлажнить и покрыть новым слоем штукатурки. Важно, чтоб нанесенный раствор был крепче последующего слоя.

Порядок частичного удаления штукатурки наждачной бумагой:

  1. Старую отделку обильно смочить водой. Дать покрытию впитать влагу. При необходимости – повторно увлажнить поверхность.
  2. На терке зафиксировать наждачную бумагу. Снимать старую штукатурку надо круговыми движениями, смачивая «наждачку» водой.
  3. Если штукатурка не поддается удалению, а «шкурка» быстро выходит из строя, то необходимо применять шлифовальную машинку. В этом случае смачивать надо стену, так как круг увлажнять не рекомендуется.

Полный демонтаж штукатурки: пошаговая инструкция

В случаях, когда частичного демонтажа и реконструкции старого основания недостаточно, требуется выполнить полное снятие штукатурки. Для проведения работы потребуются следующие инструменты и материалы:

  • шпатель и скребок;
  • молоток и топор;
  • болгарка;
  • перфоратор;
  • очки, защитная маска;
  • пульверизатор с водой.

Для демонтажа «крепкой» штукатурки может пригодиться болгарка или специальная шлифовальная машинка.

Важно! Приступая к снятию штукатурного слоя, необходимо надеть повязку из марли или респиратор, перчатки и защитные очки. Эти меры защитят от пыли.

Первый этап. Подготовка поверхности:

  1. Смочить стены большим количеством воды. Подождать пока штукатурка не размокнет.
  2. Если некоторые места высохли очень быстро, то следует повторить увлажнение стены.
  3. Проверить состояние штукатурки, погрузив в нее угол шпателя.
  4. Когда штукатурка станет рыхлой, то можно приступать к ее снятию.
Читайте так же:
Штукатурка внутренних монолитных стен

Второй этап. Первичная обработка поверхности:

  1. Выполнить простукивание поверхности, используя зубило с молотком или ненужный топор (инструмент быстро затупится и придет в негодность).
  2. В результате работы от стены должны отпадать куски штукатурки.
  3. Топором надо делать зарубки, а цельные фрагменты покрытия отделять зубилом, приставляя его к стене под острым углом.

Третий этап. Долбление сложных участков. Ниже описанный метод обычно применяется для демонтажа штукатурной смеси, содержащей много цемента. Такое покрытие отличается высокой прочностью, и снять его молотком с зубилом вряд ли удастся. В данных условиях специалисты рекомендуют воспользоваться перфоратором:

  1. На перфоратор установить зубильную насадку, переключить инструмент в режим долбления.
  2. Удерживать перфоратор под острым углом к стене. Покрытие периодически надо обильно смачивать водой.

Четвертый этап. Разрезание. Некоторые виды штукатурки сложно демонтировать, даже используя перфоратор. Для снятия такого покрытия придется применять болгарку:

  1. На болгарку установить диск для камня.
  2. Болгаркой нанести вертикальные и горизонтальные разрезы на стену, поделив поверхность на небольшие прямоугольные участки.
  3. С помощью зубила и молотка удалить отдельные фрагменты штукатурки. Для уменьшения пыли – стену смачивать водой.

Особенности демонтажа штукатурки с потолка

При удалении штукатурки с потолка придерживаются такой же технологии, как и для снятия старого покрытия со стены. Однако сам процесс более сложный и требует от исполнителя больших трудозатрат, так как руки приходится постоянно держать в верхнем положении. Демонтаж можно несколько облегчить, если закрепить терку, скребок или шпатель на длинную палку.

В процессе снятия штукатурки часто требуется предварительная смывка декоративного слоя. Обычную известь довольно просто смыть обычной водой. Для удаления водоэмульсионной краски рекомендуется в воду добавить немного йода, а снятие водно-дисперсной эмали лучше выполнять специальными смывками.

Подготовка потолка под нанесение новой штукатурки предусматривает удаление любых неровностей, выступающих над поверхностью. Кроме того, надо избавиться от слоя штукатурки со стыков плит. Для этой цели подойдет молоток и шпатель.

Совет. Со стыков перекрытий рекомендуется удалять ту штукатурку, которая отошла от плиты или без усилий откалывается.

Снятие декоративной штукатурки

Демонтаж декоративной штукатурки – более «тонкая» работа. Здесь использование перфоратора или болгарки недопустимо. Такое покрытие имеет небольшую толщину, и действовать надо аккуратно, чтоб не повредить основание стены.

Сбивать декоративную или венецианскую штукатурку нельзя, поэтому придется скрести или шлифовать. Удобнее и быстрее работать шлифовальной обдирочной машинкой. Подошва инструмента содержит зазубренные ролики, которые при вращении удаляют небольшой слой штукатурки с обрабатываемой поверхности.

Порядок выполнения работы следующий:

  1. Включить шлифмашинку и прижать под прямым углом «подошву» к стене.
  2. Слегка прижимая, перемещать инструмент по поверхности.
  3. Количество проходов определяется визуально. Если черновое покрытие оголилось, значит, пора передвигать шлифовальную машинку на следующий участок.

Зачистка шлифмашинкой происходит очень быстро. Единственный недостаток – необходимость приобретать или брать в аренду дорогостоящий инструмент.

Второй вариант удаления декоративного слоя – соскребление циклей. Технология простая – круговыми движениями передвигать инструмент по поверхности из стороны в сторону, последовательно снимая отделку. Недостаток такого метода – небольшой захват стены. Поэтому весь процесс занимает много времени.

Рекомендации специалистов по демонтажу штукатурки

  1. Работая перфоратором, можно легко повредить основание. Снимать штукатурный слой надо не спеша. Лучше повторно подчистить поверхность, чем повредить, а потом ремонтировать основу.
  2. Если слой штукатурки превышает 3 мм, то лучше воспользоваться вибрационно-шлифовальной машинкой. От обычной она отличается тем, что рабочий элемент двигается в одной плоскости из стороны в сторону.
  3. Сложнее всего в удалении цементные и гипсовые штукатурки. Чтоб облегчить процесс, за полчаса до работы стену надо промочить водой с уксусом. Кислота делает гипс рыхлым.
  4. Приняв решение оставить старую штукатурку, надо учитывать, что новый слой должен быть слабее предыдущего, тогда при усадке он не нарушит целостность старой слабой отделки. Например, на цементно-песчаную можно уложить любой раствор, на гипс нельзя наносить цементный состав, а на глиняную вообще ничего наносить сверху не рекомендуется. Песчано-глиняный раствор может наноситься на любое покрытие.
  5. Если под штукатуркой находится гипсокартон, то сильные удары крайне не желательны. Демонтаж лучше выполнять шпателем или циклей.
  6. При обустройстве нового слоя штукатурки специалисты рекомендуют применять более дорогую смесь, но наносить ее тоньше. Основную толщину можно набрать прежним составом.
  7. Остро обстоит проблема утилизации остатков старой отделки. В многоквартирных домах придется организовывать вывоз строительного мусора самостоятельно. При этом, важно учитывать вес штукатурки 1 м2 при демонтаже. Эту величину можно просчитать, зная примерную величину снятого слоя. Например, ориентировочный вес 1 м3 стяжки составляет порядка 1000-1500 кг, значит 1 кв. м. весит около 10-15 кг. При толщине штукатурки в 2 см, вес отходов составит около 20-30 кг.
  8. Остатки штукатурки до их вывоза хранить лучше под навесом. Иначе, во время дождя они намокнут и увеличатся в весе. Это затруднит погрузку строительного мусора.
  9. Перед началом демонтажных работ важно определить места размещения электрических точек и проводки. В случае необходимости (особенно, при работе перфоратором и болгаркой) отключить электропитание.
  10. Стены желательно смачивать теплой или горячей водой – это ускорит процесс разрыхления старой штукатурки.
Читайте так же:
Штукатурка parade s100 коралл 7кг

Технология шлифовки паркета, используемое оборудование

Очередность процессов шлифовки напольного покрытия заключается в следующем:

  • Подготовительная работа. Помещение освобождают от предметов, мебели и просматривают поверхность пола. Желательно каждую паркетину простучать: когда звук глухой, то она отклеилась и ее следует приклеить.

Приклеивание плашки

Для этого сверлится тонкое отверстие и шприцом закачивается клей, устанавливается груз.

  • Инструменты. Для работы надо: паркетно-шлифовальная циклевочная машина, машинка «ювелирной» шлифовки для ликвидации изъянов на поверхности, оборудование для работы в труднодоступных участках – «Сапожок», которое применяют и для циклевочных работ.

Внимание! Шлифовальные машины — дорогое удовольствие, поэтому для однократной работы покупать их нецелесообразно. Любой инструмент для реставрации старого паркетного покрытия берут напрокат или приглашают специалистов, у которых есть оборудование.

  • Материалы: наждачная бумага, шпатлевка для ликвидации щелей между плашками, лак финишной отделки, валик, кисти.
  • Такая технология, как циклевка паркета определяет, какие машины используются в этом процессе – это паркетно-шлифовальная барабанная машина с наждачкой N 40 по основной площади помещения, а вдоль стен необходимо использование дисковых ручных шлифмашин. Царапины, зазубрины убирают следующей шлифовкой с абразивом N 60, 80. Шпаклевка проводится после обработки шкуркой N 80. Смесью заполняют щели меж досками.
  • Финишная шлифовка проводится после полного затвердения шпаклевки плоскошлифовальной машиной. Движения проводят вдоль плашек, при этом используют мелкозернистую наждачную бумагу. После окончания работ поверхность пылесосят мощным аппаратом.

Покрытие лаком

  • Лакировка проводится валиком или широкой кистью при температуре 12-24 градусов. В процессе работ последующий мазок должен перекрывать предыдущий, защитный слой наносят поочередно в три слоя. Для закрепления лака используют глянцевый гель.

Реставрация паркетного покрытия на пол – трудоемкий процесс, в котором надо соблюсти много технологических нюансов, иметь специальное оборудование (взять на прокат). Но если нет опыта выполнения циклевки, шлифовки деревянных покрытий, то лучше для работы пригласить профессионалов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector