Штукатурить или обкладывать кирпичом

Облицовка стен дома кирпичом: инструкция и рекомендации специалистов

Каждый владелец собственного дома мечтает о том, чтобы его владения имели презентабельный внешний вид. И для этого применяется облицовка – специалисты уверяют, что практичнее всего использовать для этого кирпич. Мало того, что он выполняют защитную функцию, с ним проще всего работать – с процессом облицовки кирпичом своими руками справится даже новичок.

Как понять, насколько устойчива штукатурка?

Отбивка штукатурки с поверхностей стен начинается с решения вопроса о фрагментарной или полной смене покрытия. Исследуется вся территория комнаты и выясняется, как крепко она зафиксирована на кирпичной стене. Для этого проверяют штукатурный слой с помощью лопатки-шпателя или скребковой лопатки. Если декоративная штукатурка разрушена в одном-двух местах, тогда отбивают ослабленные зоны или накрывают их составом, в который входит песок мелкозернистой фракции.

Если известь или цементный раствор отпадают при удалении шпалер, то реконструировать это покрытие не представляется возможным. Следует без остатка отбить отделочный слой и положить свежий. Чтобы проверить устойчивость оштукатуренных откосов, потолков и стен из кирпича, используют акустический метод — простукивание поверхностей рукояткой молотка. В зонах, где покрытие отошло от основы, слышен глуховатый, неясный звук.

Если в помещении видны следы плесени, важно удалить зараженное покрытие не только в этих зонах, но и захватить прилегающие области примерно на полметра по контуру. Плесневые и жировые пятна ликвидируют иссечением и промыванием специальными средствами. Образовавшееся углубление покрывается новой штукатуркой.

Любые трещины и сколы на потолке, стеновых перекрытиях, расширяют до подобия клина, смачивают водой, оштукатуривают и промывают. Штукатурка наносится в несколько этапов. На кирпич накладывают раствор 1/3 объема канавки. После просушки заполняют на 2/3. Дают снова высохнуть, и в конце полностью закрывают изъян.

Предварительные процедуры

Перед тем как приступить к основному фронту работ, необходимо осуществить ряд подготовительных манипуляций.

Подготовка инструментов и материалов

Если штукатурка будет являться финишным покрытием, то можно воспользоваться декоративным валиком (как на фото). В таком случае поверхность получится более привлекательной и необычной

Начнем с того, что подготовим все необходимые орудия и материалы, при помощи которых выполним поставленную задачу.

Итак, нам потребуется следующее:

• Гипсовая смесь.
• Маяки толщиной 1 см.
• Дюбели.
• Саморезы по дереву.
• Набор отверток.
• Уровень (длина не менее 1,5 метров).

Совет: чем длиннее уровень, тем удобнее работать.

• Болгарка (в её отсутствие можно воспользоваться ножницами по металлу).
• Молоток.
• Набор шпателей.
• Правило (не менее 2-х метров).
• Гладило из стали.
• Отвес.
• Тара для замешивания раствора.
• Грунтовка глубокого проникновения.
• Валик с ванночкой.
• Рулетка.
• Защитные средства (перчатки, респиратор, очки).

Наносим разметку и грунтуем

Приготовив все необходимое, следует приступать, непосредственно к работе.

Вначале нужно подготовить исходную поверхность.

• Первым делом требуется оценить ровность стен. Для этого нужно приложить к ним уровень и посмотреть, имеются ли серьезные вертикальные отклонения. Также требуется найти все выбоины и выступы и отметить их маркером.
• Затем делаем разметку. При этом шаг должен быть не более 1,5 метров

На данном фото вы можете увидеть пример разметки

• Первым делом требуется установить крайние маяки отступив от углов порядка 30 см и начертить идеально вертикальную линию.

Важно! Расстояние между маяками должно иметь меньшую длину, чем правило.

• Теперь нужно отступить снизу и сверху около 15-20 см и сделать в этих точках отверстия. В них нужно вставить дюбеля. Далее нужно начертить линию, соединяющую эти два дюбеля – это и будет место установки маяки. Таким же образом нужно осуществить разметку для остальных маяков, сохраняя отступ порядка 150 см.

Штукатурка кирпичной кладки предполагает предварительное грунтование поверхности. Это нужно для того чтобы увеличить адгезию, уменьшить впитывание влаги и удалить пыль. Лучше приобрести грунтовку глубокого проникновения.

После высыхания грунтовки можно продолжить дальнейшие работы по разметке.

• Вкручиваем 4 крайних и 2 верхних самореза. Делать это нужно так, чтобы сгладить высотную амплитуду, например, если сверху стена завалена на 1 см, то требуется закрутить саморез так, чтобы расстояние между его шляпкой и поверхностью было около 2 см (1 неровность + 0,5 маяк + 0,5 запаса).
• Затем нужно наложить на шляпки правило и проверить ровность. В случае необходимости подкорректировать. Если вы никогда прежде не делали такие работы своими руками, вам поможет лазерный уровень, с помощью которого гораздо проще выявить огрехи.

Здесь вы можете увидеть, в какой последовательности необходимо устанавливать маяки

• Далее необходимо диагонально натянуть два шнура по шляпкам саморезов и подложить под него маяк. Он должен свободно умещаться там. При необходимости выровняйте саморезы.
• Такую же процедуру нужно осуществить и для нижнего и верхнего ряда, натянув два шнура горизонтально. Помните, что от установки маяков зависит ровность поверхности, поэтому отнеситесь к этому этапу максимально серьезно.

Установка маяков

Штукатурка фасада по кирпичу не будет привлекательной, если допустить огрехи в установке этих элементов. Поэтому мы подробно расскажем и об этой процедуре.

Итак, делаем все следующим образом:

• Обрезаем маяки по расстоянию между крайних дюбелей. При этом их длина должна быть чуть (5-7 см) меньше.
• Приготавливаем немного раствора, засыпав смесь в тару и залив её водой. Инструкция на упаковке поможет не ошибиться с пропорциями. Затем все это нужно тщательно перемешать до консистенции густой сметаны.

Совет: для удобства возьмите специальную насадку на дрель в виде миксера. Это позволит быстро и тщательно перемешать раствор.

• Затем наносим раствор вдоль линий, таким образом, чтобы он немного выходил за шляпки саморезов. После чего в полученные линии требуется слегка вдавить маяки. Рекомендуется делать это вдвоем.

Уровень должен показывать идеально значение (как здесь). Даже малейшие отклонения не допустимы

• Далее нужно оценить ровность установки маяков, воспользовавшись уровнем и правилом. При необходимости произведите коррекцию. В конце вытащите саморезы из стены и удалите остатки раствора с правила.

Основные правила по нанесению штукатурки на печь

И хотя облицовочные работы – дело не хитрое, все же нужно учесть основные правила, которые вам помогут успешно справить с задачей.

• Печь должна быть хорошо просушена перед началом работ.
• Если облицовочные работы необходимо провести на старой печи, то первым этапом будет очистка поверхности от старой штукатурки. Не игнорируйте этот этап и ни в коем случае не наносите свежий раствор поверх старой облицовки.

Очистка старой штукатурки

Что лучше, сайдинг или кирпич

Сайдинг бывает двух видов: металлический и виниловый. Если обшивать дом металлическим, по долговечности такая отделка не уступит кирпичу. Виниловый же может деформироваться по причине перекоса каркаса или усадки дома, растрескаться от механического воздействия или крупного града. Оба вида отделочных материалов — сайдинг и облицовочный кирпич — экологически безопасны.

Если климат в регионе проживания таков, что влажность воздуха преимущественно повышенная, следует выбирать качественный кирпич, так как эти камни гигроскопичны. Что не может не сказаться на его эксплуатационных свойствах: влажный кирпич не способен удерживать тепло, но отлично передает холод. Поэтому для таких условий лучше сделать выбор в пользу любого сайдинга: металлического или винилового.

При облицовке кирпичом деревянного дома следует предусмотреть гидроизоляцию сруба. Для этой цели часто используют пергамин, который располагают между деревянной стеной и кирпичной отделкой. Но такая защита недолговечна. Со временем бумага потеряет свойства гидроизолятора, и в пространстве между двумя стенками неизбежно будет накапливаться конденсат. Поэтому профессионалы склонны считать, что облицовка деревянного здания кирпичом – не самое лучшее решение.

Сайдинг обладает несколькими неоспоримыми преимуществами: он не впитывает влагу, значительно дешевле, его монтаж более быстр и менее трудоемок. Металлический сайдинг пожаробезопасен, как и кирпич. От дождей и иных осадков на кирпиче могут оставаться белесые и желтоватые разводы, что совсем не украшает здание. Сайдинг же довольно просто очистить с помощью обычного мыльного раствора. Но это требуется крайне редко: дожди хорошо отмывают такую отделку и дополнительного очищения не нужно.

Средние цены на сырье по РФ

Цена на строительный отделочный материал:

• клинкерная плитка – от 2000 руб./м2;
• кирпич – от 1500 руб./м2;
• натуральный камень – от 500 руб./м2;
• искусственный камень – от 450 руб./м2;
• панели – от 200 руб./м2;
• сайдинг – от 400 руб./м2;
• штукатурка – от 300 руб./мешок.

Разнообразные варианты отделки цоколя частного дома представлены в этом разделе.

Все самое важное, интересное и полезное об отделке цоколя найдете в этом разделе.

Здравствуйте, господа. Стоит вопрос — чем облицевать сибитный дом 12*15?
если кирпич — сибит 25см, теплоизоляция 5см,
если штукатурка — сибит, теплоизоляция, сибит 12см, штукатурка.
По деньгам штукатурка дешевле в 3 раза. Был у кого опыт строительства с таким фасадом? надолго хватит штукатурки в условиях нашей зимы?

Кто сказал, что штукатурка дешевле в три раза?
И что за «пирог» стены во втором варианте?

Вот за советом и пришел. Как лучше сделать штукатуркой? по подсчетам получается дешевле..

автор имел в виду это?
первая картинка
1-сибит (несущая стена дома)
2-утеплитель
3-облицовка красивым кирпичом

вторая картинка
1-сибит 9несущая стена дома)
2-утеплитель
3-сибит (вторым слоем)
4-декоративная штукатурка

да. именно это я и имел ввиду. делал кто нибудь так?

подскажите, чем лучше утеплять? мин вата или пеноплэкс?

по-правильному (если сильно хочешь именно оштукатуренный фасад дома), то надо делать так:

1 — стена дома (несущая)
2 — утеплитель (лучше всего, конечно, пеноплэкс. Крепить к стене тарельчатыми дюбелями)
3 — декоративная штукатурка (лучше, конечно, церезит, но она, зараза, дорогая. Но и держится значительно качественнее. Красится)

Самое главное в оштукатуривании фасада, это ровность финишной поверхности. Потому как на больших плоскостях все неровности (выпуклости, вогнутости, «ступеньки») очень хорошо видны.

На газобетон только минвату. 15 см.
На клей и тарельчатые дюбеля.
Далее клей армирующий слой, шпаклевка, декоративная штукатурка, покраска.
Все слои этого пирога дышащие.
По стоимости в Новосибирске, если Церезитом, 2000-2500 за кв. м. фасада, и это без декора.
Все остальное фигня, если мокрый фасад.
Если кирпичем, то примерно 1500 р. за кв. метр плюс стоимость утеплителя.
Плиту минватную уже здесь можно использовать меньшей плотности, соответсвено дешевле.
По русскому менталитету, штукатурные фасады дороже кирпичных 🙂 🙂

Последний раз редактировалось Черный воронок; 02.11.2012 в 17:37 .

А еще очень важно толщину декоративных элементов делать в пределах 30 мм., ибо скопившаяся грязь дает потеки.:-) 🙂

А еще проблемно крепить трубы водосточные, камеры наблюдения, фонари и др. ништяки.
Но я нашел способ, о нем возможно даже Надежный не знает:-) 🙂
Правда он приемлем только на кирпичных несущих стенах:-) 🙂

Спасибо за ценную информацию. И все таки очень хочется обоснованную критику по второму «пирогу» который я предложил.)
Есть мысль положить штукатурку knayf grunband на второй слой сибита с фактурой короед. Будет такая стена «работать» в наших суровых условиях, т.е. не скапливать влагу, грибок плесень?

з.ы. надо как нибудь распить конины дабы перенять опыт малоэтажного домостроения)

з.ы. надо как нибудь распить конины дабы перенять опыт малоэтажного домостроения)

Мне такое решение мне не знакомо. Подозреваю, что наружний слой сибита разрушиться лет через десять- пятнадцать.
Зачем изобретать лисапед когда уже все придумано, смотри системы утепления Церезит.
ь.

Церезит не есть панацея.
Кнауф тоже будет очень хорошо.
Короед бывает с добавками, делающими его эластичным.
Кроме этого, его можно не только покрасить, а еще и дать ему нужный цвет на всю глубину.

Я за вариант сибит/пеноплекс/короед.

Церезит не есть панацея.
Кнауф тоже будет очень хорошо.
Короед бывает с добавками, делающими его эластичным.
Кроме этого, его можно не только покрасить, а еще и дать ему нужный цвет на всю глубину.

Я за вариант сибит/пеноплекс/короед.

В таком случае под пеноплексом не будет скапливаться конденсат?

А какая разница?
Под мин вату надо пароизоляцию, что то же самое, точнее еще хуже.
А в пеноплексе все-таки стыки, крепежные грибы. Этого должно хватить.

Где ты видел под минватой пароизоляцию?

Автор, немцы( Кнауф, Церезит), изобретатели технологических решений мокрых фасадов не используют экструдированный пенополистирол, ибо зачем им оправдываться перед заказчиком. У них на газобетон только минвата.
При этом особое значение имеет клей-армирующий слой, и смеси от Церезита в этом секторе лучше чем у Кнауфа.
Колеровать штукатурку в массиве, лишено экономического смысла, т.к. даже если где-то отобьют, то скорее всего это будет по низу и подкрасить будет возможно и без лесов.
Силиконовая ( эластичная) штукатурка не дышащая, поэтому на газобетон не подходит.