Сколько надо грунтовки для покраски автомобиля

Как разбавлять грунт для покраски авто?

Перед тем, как приступать к покраске автомобиля, на него необходимо нанести грунтовку. Грунтовкой называется специальная субстанция, которая заполняет все неровности на кузове, делая его поверхность более гладкой. В результате краска крепче сцепляется с поверхностью кузова, а финишный слой зачастую становится заметно более долговечным, снижая риск появления ржавчины и сколов.

Хотя многие ремонтные мастерские предлагают услуги по подготовке автомобиля к покраске, данный вопрос вполне можно решить и без посторонней помощи. Естественно, перед началом работы с грунтовкой стоит тщательно подготовиться и обдумать все возможные варианты. В данной статье будет рассказано, как разводить грунт для авто своими руками.

1. Разновидности грунтов для автомобиля
2. Как подготовить машину к грунтовке
3. Подготовка оборудования и состава
4. Особенности процесса грунтования
5. Общий ход работы
6. Методы нанесения грунтовки

Этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм….

Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….

Первый этап покраски – выбор краски.

Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть отдельная статья.

Второй этап — мойка и оценка повреждений.

На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о необходимости сварочных работ.

Третий этап — разборка.

На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.

При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.

Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).

На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.

Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).

Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.

Пятый этап – шпаклевание и матование.

На этом этапе при помощи автомобильных шпатлевок, иногда при помощи эпоксидки со стеклотканью, выводится первоначальная форма автомобиля.

Обычно, восстанавливать форму кузова, начинают с эпоксидкой со стеклотканью (иногда этот этап пропускают, особенно если повреждения незначительные), потом стеклотканевой шпатлевкой, потом мягкой шпатлевкой иногда впоследствии жидкой шпаклевкой.

Перед каждым нанесением шпатлевки производится сушка поверхности, матование наждачной бумагой, обезжиривание, впрочем, про нанесение шпатлевки у нас есть отдельная статья.

Шпаклевание считается оконченным, когда поверхность шпатлевки повторяет начальные формы автомобиля и обработана наждачной бумагой с номером 240-360. При затирке шпатлевки между слоями я обычно заканчиваю на наждачной бумаге с номером 120.

На этом же этапе осуществляется матование поверхностей подлежащих окраске. Мы обычно матуем, с водой, при помощи наждачной бумаги с номером 180-240 (под грунт этого достаточно).

Шестой этап – первое оклеивание.

Дело в том, что во время окраски и грунтования, очень много материала летит мимо, соответственно при попадании этого материала на части кузова, или элементы отделки, не требующие окраски, они повреждаются. Чтобы этого не происходило, применяют оклеивание. Т.е. при помощи пленок, газет, и малярного скотча укрывается все то, что не надо красить.

При оклеивании под грунт я предпочитаю пленку, так как клеиться она быстрее и легче.

Седьмой этап — грунтование.

Про выбор типа грунта и его цвета у нас на сайте есть отдельная статья.

На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.

Подготовленной поверхностью я называю старую краску, голый метал кузова, или шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачной бумагой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.

Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).

Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.

После нанесения грунт сушится до полного высыхания.

Восьмой этап – подготовка под краску.

На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик). Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.

Девятый этап – повторное оклеивание.

На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка, как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.

Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить! Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)

Десятый этап – окраска.

На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.

Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.

Одиннадцатый этап – лакирование.

После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.

Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.

Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм

Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от производителя и условий окраски.

Двенадцатый этап – сушка.

После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.

За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.

Тринадцатый этап – сборка.

После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.

Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.

Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, подтеки, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.

В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной тут технологии.

Технология полировки следующая – при помощи наждачной бумаги с водой автомобиль шкуриться последовательно номерами 800-1000-1200-1500 и полируется посредством полировочного круга и полировочной машинки тремя номерами пасты. Процесс это не быстрый, и у нас на сайте про это есть отдельная статья – полировка.

На этом покраска закончена. Если у вас остались вопросы про этапы покраски автомобиля, или про то как осуществляется конкретный этап покраски задавайте их через комментарии.

Основные свойства и характеристики

Прежде чем покупать тот или иной состав для грунтования автомобиля, важно ознакомиться с его характеристиками и свойствами. Чтобы продукция не расслаивалась, тот, кто будет наносить вещество, должен иметь определенные малярные знания и навыки.

В магазинах сегодня продают разные виды грунтовки для автомобилей, есть даже такие, которые комбинируют свойства филлера и праймера. Конечно, чтобы обработать кузов автомобиля, лучше всего применять разные грунты.

Одним из основных свойств грунтовки является усиление показателя адгезии, однако, это не единственное свойство данной продукции. Важно чтобы грунтовка обладала антикоррозионными характеристиками. Не рекомендуется наносить антикоррозийный грунт на поверхность кузова автомобиля слишком толстым слоем, так как это приведет к уменьшению прочности грунтовочного слоя, на котором начнут появляться трещины. Автомобильные грунты наносят тонкими слоями, каждый из которых обязательно должен полностью засохнуть, перед тем как будет наноситься следующее покрытие.

Классификация по составу

Состав смеси определяет место и технологию ее применения. Присутствие в грунтовке агрессивных кислот формирует защитную пленку за счет химического взаимодействия с металлом. Наличие смол обеспечивает физическую непроницаемость для влаги.

Добавление порошков цинка, алюминия, хрома создает эффект оцинкованных кузова и деталей, а инертные частицы гарантируют водоотталкивание.

К тому же нанесение осуществляется по разным материалам и для каждого из них требуется своя смесь.

Все грунтовки для авто делятся на 2 основных типа:

Праймеры (от англ. prime — «главный», «первый»), предназначенные для первичной обработки. Их главными задачами являются создание антикоррозийной защиты кузова и обеспечение лучшего сцепления автоэмали с поверхностью.

Кислотный (для ржавчины и проблемных мест)

В основу действия этих составов положен принцип пассивации или фосфатирования, т. к. наиболее употребительным в них компонентом является ортофосфорная кислота. Она позволяет реализовать механизм сцепления с поверхностью:

• проникновение грунтовки в структуру металла на глубину до 0,05 мкм за счет разъедания поверхности;
• вступление в химическую реакцию с образованием труднорастворимых фосфатов;
• формирование из них прочной антикоррозийной пленки при затвердевании.

Наносить грунт рекомендуется в 2 слоя, в результате чего достигается его максимально возможное сцепление с обрабатываемой плоскостью. Это обеспечивает не только защиту от ржавчины, но и высокое качество и прочность лакокрасочного покрытия. Процесс адгезии кислотных смесей одинаково эффективен с любыми сплавами, из которых может быть сделан автомобиль (гальванизированная и оцинкованная сталь, цветмет, алюминиевые сплавы и т. п.). Агрессивность воздействия используется для обработки труднодоступных мест и деталей.

Следует принять во внимание, что шпатлевать по такой поверхности уже недопустимо. Нанесение материала вызывает реакцию, разрушающую грунтовочный слой.

Эпоксидный для металла

Другой не менее популярной группой праймеров являются грунты на основе эпоксидной смолы. При их применении используются такие свойства материала как вязкость и плотность. Смолы создают воздухо- и влагонепроницаемый толстый слой до 0,15 мкм, который обеспечивает долговременную (до 7 лет) защиту обработанным деталям. Использование таких смесей предохраняет от появления пузырей, а повышенная липкость позволяет наносить их поверх шпатлевки, металла и остатков старого ЛКП.

Эпоксидные грунты не требуют шлифовки. По ним можно шпатлевать и красить, не дожидаясь полного высыхания. И хотя рекомендуется наносить поверх них слой акрила, практика показывает, что это излишняя предосторожность. Будучи химически нейтральными, эпоксиды могут выступать в качестве изолятора между проблемными или несовместимыми поверхностями и материалами.

Акриловый грунт

Акрилы относятся к классу филлеров (вторичных грунтовок) и предназначены для устранения незначительных рисков и дефектов поверхности, оставшихся после шлифовки, а также для создания подложки под финишную покраску. Для устойчивости колера в них используются цветные пигменты: красный, черный, белый и серый. При незначительных потертостях и царапинах это делает повреждения незаметными, а также повышает укрывистость эмали и экономит ее расход.

Многие акриловые смеси допускают такой метод покраски, как «мокрый по мокрому». Это позволяет исключить шлифовку, экономит время обработки и трудозатраты на нее. Но наноситься смеси должны в 2-3 слоя для создания толщины в 100-150 мк. Акрилы отличаются устойчивостью к колебаниям температуры, условиям влажной среды, механическим вибрациям. Работать с ними можно как по металлу, так и по пластику.

Они бывают двухкомпонентными, в зависимости от ТДС смешиваются с отвердителем и растворителем в различных соотношениях — 5:1, 4:1 или 3:1. Это определяет вязкость и адгезионные свойства получаемого материала. Но особую популярность приобрели однокомпонентные выравниватели-аэрозоли, выпускаемые в баллончиках. Они удобны для косметического ремонта, не отнимают время на разведение смеси и быстро сохнут.

Состав для пластиковых частей

Для загрунтовки деталей из пластика (бампера, крыльев, декоративных элементов салона) используются специальные адгезионные составы, которые наносятся в один слой и создают прочное сцепление с материалом. Это достигается разжижением поверхности и последующим ее затвердеванием. Чаще всего в этих целях используются однокомпонентные акриловые и алкидные смеси. Они прозрачны, и, чтобы отличить загрунтованную поверхность от необработанной, в них добавляют немного серебряной краски.

Однако в 80 % случаев пластиковые детали поступают в продажу уже в подготовленном виде и повторной обработки не требуют.

Виды покрытия для авто: какой грунт нужен?

На автомобильных заводах после сварки кузова из штампованных деталей грунтование проходит в 7 этапов, включая фосфатирование, высокотемпературную сушку и др. При ремонтных работах автолюбители самостоятельно не применяют таких сложных промышленных технологий. Максимум, что доступно: прогреть нанесённое покрытие феном. Обычным бытовым, а не профессиональным.

Грунтовки, применяемые при ремонте своими руками, по составу бывают такими.

Виды	Предварительные работы	Нанесение
Однокомпонентные.	Не требуют специального приготовления перед использованием. Продаются в металлических или пластиковых банках. Возможен вариант поставки в аэрозольном баллончике.	Кистью или краскопультом. Используют для небольших ремонтов с маленькой площадью повреждения.
Двухкомпонентные грунтовки.	Состоят из полимера и отвердителя. Ингредиенты смешивают непосредственно перед нанесением.	Часто их изготавливают на основе акрилового полимера или эпоксидной смолы. Наносить такой состав надо быстро, пока не затвердеет.

Грунтовки бывают первичные и вторичные. Первичные наносят прямо на черный металл. Это антикоррозионная грунтовка, она защищает его от ржавчины. Недостаток — малая сцепляющая способность.

Поэтому для увеличения адгезии поверх первичного наносят слой вторичной грунтовки — адгезионной.

Двухслойное нанесение грунтовки сложнее по технологии, чем однослойное, и дороже.

По материалу грунтовки делятся на:

• акриловое покрытие;
• эпоксидное;
• кислотное.

Акриловая — самая распространенная разновидность грунта. Её применяют как для металла, в том числе оцинкованного, так и для работ по пластику и по шпатлевке. Эта универсальная грунтовка широко используется при проведении ремонтных кузовных работ. Она относится к разряду двухкомпонентных. Готовят её не более чем за час до нанесения. Полного высыхания приходится ждать от 3 до 8 ч.

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка славится своей высокой степенью антикоррозийной защиты машины. Её наносят в порядке подготовки поверхности под покраску. Она улучшает адгезию и заполняет микронеровности верхнего слоя кузова и кузовных деталей. К сожалению, эпоксидка долго сохнет. Полного высыхания придется ждать более 12 часов. И для ускорения процесса осушки нельзя применять термокамеру: при повышенной температуре эпоксидка может пузыриться и отслаиваться.

Кислотные смеси наносят очень тонким слоем. Они обеспечивают химическую защиту от влаги и агрессивных реагентов. Их используют в качестве первичной грунтовки.

Для обеспечения надлежащей адгезии кислотные смеси требуют нанесения другого слоя. В качестве вторичного пласта в этом случае нельзя использовать эпоксидку. Эти два типа материалов вступают в реакцию и не обеспечивают целостности грунтового «слоеного пирога».

Полезная информация

Советы по покраске автомобиля:

1. Наносить состав на рыхлый слой ржавчины не следует, его нужно счистить.
2. Если краска содержит грунтовку, то ее используют как моно-средство. Количество слоев должно быть не менее 3.
3. Наносить покрытие можно только на сухую поверхность.
4. При окрашивании большой площади, краску наносят полосами. При этом каждая линия должна заходить на предыдущую.

Много важного и полезного о способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать здесь.

Избавление от дефектов с применением автошпатлевки

После зачистки авто можно приступать к нанесению шпатлевочного слоя. Для машины лучше всего применять синтетические и полиэфирные смеси. Шпатель рекомендуется применять с резиновым лезвием — это исключит появление новых царапин во время работы. Особо крупные вмятины стоит покрыть финишными шпатлевками, с ними легко работать и они быстро застывают.

После того как вся зашпатлеванная область застынет, приступаем к затирке. Шпатлевку стоит затирать крупной наждачной бумагой 120-600. Когда поверхность примет красивый гладкий вид, ее нужно протереть, затем можно наносить грунтовку для дальнейшей покраски кузова автомобиля.