Технология шпаклевка стен гипсокартоном

В последнее время множество людей используют листы гипсокартона, чтобы утеплить и выровнять стены в доме. Но получившиеся поверхности все еще нуждаются в отделке, поскольку стена не выглядит ровной из-за стыков и шляпок саморезов. Перед финишной отделкой стен необходимо нанести слой шпаклевки. По сути, шпаклевка гипсокартона своими руками – довольно простой процесс, но к нему нужно подготовиться. Для начала следует купить подходящий состав.

Содержание:

• Как выбрать шпаклевку для гипсокартона
• Расход материала на квадратный метр
• Подготовительные работы
  • Грунтовка
  • Армирование стены
• Приготовление шпаклевки
• Заделка стыков между листами
• Обработка крепежных деталей и углов
• Техника шпаклевания основных поверхностей
• Финишные работы

Как шпаклевать конструкции из ГКЛ

Требования к гипсокартонным конструкциям

Примечание. Гипсокартонные листы (ГКЛ) могут быть разными – стеновыми, потолочными, влагостойкими и огнестойкими, но для них всех существуют одинаковые требования при отделке.

Требования к вкручиванию саморезов

Конструкции из ГКЛ могут быть самыми разными, это стены, потолки (одноуровневые, двухуровневые, фигурные), полки, ниши, арки и так далее. Но для всех них требования под шпаклёвку не меняются:

• в первую очередь вам следует обратить внимание на то, как закручены саморезы на листах – инструкция требует, чтобы головка шурупа была погружена на 0,5-1 мм под поверхность;
• это позволяет смеси полностью покрыть металл без увеличения слоя и к тому же, если саморез слишком заглублен, то влага сделает то, что, возможно, не произошло сразу – бумага на ГКЛ прорвётся и крепление окажется недейственным;
• расстояние между точками фиксации не должно быть менее 30 см – не забывайте о том, что штукатурный слой даёт дополнительный вес;
• если это необходимо, то исправьте ситуацию.

Подготовка поверхности

В первую очередь вам предстоит заделать все стыки и головки саморезов и только после этого приступать к отделочным работам. Но сначала рассмотрим, какими эти стыки могут быть.

На схеме вверху вы видите оптимизированный стык с 2-миллиметровым зазором, куда заталкивается смесь, что делает соединение наиболее прочным. Такие зазоры, как правило, необходимы для больших площадей, особенно на потолке. К тому же листы в таких случаях монтируют в шахматном порядке, со сбоем шва, что тоже препятствует растрескиванию, особенно если здание находится у железной дороги или оживлённой автострады.

Серпянка наклеивается на стык

Если стык с зазором, то в этот шов сначала заталкивают смесь, дают ей схватиться и сверху наклеивают серпянку, как это показано на верхнем фото. Но если зазор там отсутствует, то серпянку просто приклеивают на шов (она имеет липкую сторону).

Помимо серпянки также можно использовать бумагу, но лучше всего порезать на полосы бумажные мешки от цемента или шпатлёвки. Если вы приклеите такие ленты на ПВА, то в таких местах никогда не возникнет трещин, если, конечно, при этом не подведёт каркас.

Поверхность ГКЛ готова к облицовке

Все заделанные места – стыки, углы и головки саморезов – должны просохнуть и только тогда можно приступать к грунтованию поверхности. Как правило, грунтовку на ровные плоскости наносят малярным валиком.

Это быстрее, нежели щёткой! К тому же расход материалов уменьшается, так как жидкость с валика будет стекать гораздо меньше, чем с той же маклавицы. Но без щётки вам всё равно не обойтись – ею намазывают углы и все остальные труднодоступные для валика места.

Примечание. Имейте в виду, что грунтовать ГКЛ лучше всего дважды – первый раз до заделки стыков и шурупов, а второй раз – по засохшей шпаклёвке перед нанесением лицевого слоя.

Приготовление смеси

Слева миксер для шпатлёвки, справа – для краски

Существуют готовые пастообразные смеси на акриловой или силикатной основе, но я хочу рассказать, как приготовить гипсовую порошкообразную смесь. Такие материалы обходятся гораздо дешевле (цена мешка 20кг в Москве на начало 2016 года составляла порядка 250-300 рублей) и для внутренних работ они ничем не хуже готовых жидких растворов.

В данном случае нам понадобится финишная (мелкозернистая) шпаклёвка, так как мы будем наносить лицевой слой:

• помимо самой шпатлёвки вам понадобится малооборотистый миксер, но в бытовых условиях вполне подойдёт обычная электрическая дрель, патроном которой можно зажать шпаклёвочный миксер;
• только не перепутайте его с малярным – там гораздо меньшая площадь лопастей и процесс замешивания увеличится в два-три раза, что заберет лишнее время, это, в нашем случае, не годится;
• регулятор оборотов дрели выставляют на минимально возможный уровень, так, чтобы хватало мощности для вращения и при этом оно совершалось как можно медленнее;
• для раствора приобретите специальное прорезиненное ведро – оно не разбивается миксером;

Перебивание смеси миксером

• для приготовления смеси нужно в среднем одинаковые части воды и шпатлёвки, но, в зависимости от ситуации, соотношение ингредиентов может измениться в одну или в другую сторону;
• то есть может потребоваться более густая смесь, например, для заделки стыков или вообще, молочко, если толщина слоя не имеет для отделки значения;
• тем не менее, замес перебивается миксером в течение 3-4 минут, а затем ему дают отстояться, чтобы не оставалось сухого порошка;
• после этого содержимое перебивается ещё раз за 1-2 минуты и смесь готова к использованию, но её следует вырабатывать за 20-30 минут, пока она не схватилась.

Внимание! Если смесь начала схватываться, и вы её перемешаете ещё раз, то она изменит свой молекулярный состав, а это приведёт к её неимоверно длительному затвердеванию. Кроме того, застывший слой будет сыпаться, как перемороженная известь.

Шпаклёвка ГКЛ

Шпаклевание по гипсокартону с сокола

А вот теперь наступает самый ответственный момент – нанесение шпаклевки на стену или на потолок.

Для ускорения процесса специалисты пользуются двумя методами:

1. Это накладывание готового раствора с сокола, как на верхней фотографии.
2. Использование двух шпателей (шпателя с малкой).

Обратите внимание! Первый способ неудобен тем, что здесь технически невозможно использовать широкое лезвие, так как зачерпнуть смесь с сокола можно только двумя концами.

Распределение смеси по лезвию шпателя

Для обычных (не декоративных) штукатурок чаще всего используют шпатели – один с узким, а другой – с широким лезвием, распределяя смесь из ведра по инструменту, как это показано на верхнем рисунке. То есть, раствор накладывается на лезвие, и проводится по стене.

После чего снимаются остатки узким шпателем, и накладывается паста заново. Финишный слой по гипсокартону, как правило, имеет 1,5-2 мм, но при необходимости его делают больше или меньше.

В данном случае ваша задача состоит в том, чтобы на поверхности не оставалось рубцов, которые возникают по краям лезвия во время его прохода по плоскости. То есть вам нужно как можно аккуратнее разровнять всю площадь, потому что все перепады очень хорошо будут заметны при принудительном освещении – все бугры отбрасывают тень.

Это легко проверить! Вы можете поднести удлинитель с осветительным прибором (фонарь) к стене и все неровности сразу отобразятся, но лучше всего эту проверку сделать правилом, пока ещё можно что-то исправить.

Шлифование осуществляется круговыми движениями

Как бы вы ни старались сделать слой гладким, после шпаклевки всё равно останутся дефекты – такие работы без дополнительной шлифовки под силу лишь опытным мастерам. Но со временем вы тоже можете добиться таких результатов.

А пока, вам нужно дождаться окончательного высыхания поверхности – это можно определить по наличию или отсутствию тёмных пятен, которые являются скоплениями влаги – и приступить к шлифованию.

Шлифовку делают специальными ленточными или дисковыми машинками, а также своими руками с помощью специальной тёрки с закреплённой на ней алмазной сеткой или наждачной бумагой (для того чтобы достичь зеркальной поверхности, выбирайте зернистость №№180-200).

Шлифовка производится круговыми движениями с нажимом на поверхность. Обязательно используйте респиратор и очки – гипсовая пыль вредна для слизистой оболочки глаз и носа.

Особенности шпаклевания

Процесс шпаклевания является делом довольно сложным и требует особой аккуратности и тщательности. Поэтому многие предпочитают заказывать эти работы у профессионалов. Однако в целях экономии можно выполнить такую процедуру, как шпаклевка гипсокартона, своими руками. Для этого надо только запастись терпением и узнать некоторые тонкости обработки поверхности в каждом конкретном случае. А также освоить основные техники шпаклевания, так как шпаклевка гипсокартона под обои, своими руками сделанная, отличается от работ по подготовке стены под покраску. Это обязательно нужно учитывать.

Отдельного внимания заслуживают шпаклевание стыков и углов, так как эта работа требует предварительной прокладки ленты-серпянки (специального строительного материала для укрепления швов). Она предотвратит появление трещин, которые могут появиться от вибрации или расширения гипсокартона под действием влаги.

Финишное покрытие шпаклевкой ГКЛ

Если в планах клеить обои, то можно взять стандартный шпаклевочный продукт и приступать к шпаклеванию. Но если приобретен сухой состав, то шпаклевку еще нужно приготовить.

Перед тем как размешать воду и сухую смесь, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией по применению.

Там будет написано, сколько нужно разводить воды и смеси. Обычно для этого используют теплую воду, а полученный состав размешивают миксером.

Если среди домашних инструментов миксера не имеется, то вполне подойдет специальная насадка для дрели.

Хорошо размешать шпаклевку без механических приспособлений не получится, не поможет даже обычная палка.

Иногда полученной смеси необходимо некоторое время постоять, сколько именно, будет написано на этикетке. После того как готовый состав настоится, его нужно снова перемешать.

Чтобы намазывать шпатлевку, понадобится 2 инструмента-шпателя: один – широкий, другой – узкий.

Первым шпателем разравнивают нанесенный пласт, а вторым – убирают лишнее и работают на труднодоступных участках. Но для выравнивания стен в углах пользуются угловым шпателем.

Обрабатывая швы, работу обязательно начинают сверху. Шпаклевку намазывают на границу листов продольными движениями, слегка надавливая шпателем на стену.

Часто совершаемая ошибка при работе со шпаклевкой – поверхностная обработка границ между листами.

Когда смесь подсыхает, она немного садится, поэтому на ровном участке могут появиться ямки.

Оттого экономить материал не надо, то, что окажется лишним, можно будет без проблем убрать во время шлифования.

Если есть надобность нанести несколько слоев материала на ГКЛ под обои, то необходимо учитывать, что к покрытию очередного слоя приступают после высыхания прошлого.

Поверхность гипсокартонных стен для обоев должна быть даже без мельчайших изъянов. Поскольку она предназначена для того, чтобы клеить жидкие иди другие виды обоев, ее нужно отшлифовать.

Чтобы произвести доскональную подготовку стен к приклеиванию обоев, можно воспользоваться специальной теркой с наждачной шкуркой.

Шлифовать стены лучше, надев средства защиты, то есть респиратор и очки.

После завершения шпаклевочных работ, нужно провести уборку и начинать клеить обои. Но, если нет уверенности в идеальной ровности ГКЛ под обои, то может нанести еще один нулевой слой.

К наклеиванию в комнате обоев приступают только тогда, когда добиваются совершенной гладкости листов.

О том, сколько времени занимает процесс шпаклевания ГКЛ для приклеивания обоев, рассказано на видео в нашей статье.

Особенности строительного гипсокартона

Чтобы разобраться, стоит ли шпаклевать гипсокартон под обои, нужно зайти издалека и понять, что собой представляет этот строительный материал.

Гипсокартон – строительно-отделочный материал, выполненный в виде широкого листа, состоящего из двух слоев картона, между которыми находится слой твердой смеси из гипса и наполнителей. За счет своего безопасного состава применение его в жилых помещениях очень актуально.

Гипсокартон является «дышащим» материалом. Это означает, что при повышенной влажности состав впитывает ее, а если воздух становится сухим, то материал способен отдавать накопленную влагу.

Стоит отметить, что кислотность гипсокартона схожа с кислотностью человеческой кожи. Эти свойства способны благоприятно влиять на микроклимат помещения, тем самым повышая комфорт пространства.

Современные производители предлагают несколько видов листов, которые предназначены для конкретных задач:

• обычные листы (ГКЛ);
• водостойкие листы (ГКЛВ);
• огнестойкие листы (ГКЛО).

Вышеперечисленные нюансы состава усиливают те или иные качества материала.

В состав водостойких листов входят компоненты, предотвращающие образование грибков. Соответственно, такой материал применяется для помещений с повышенным уровнем влажности.

Огнестойкие листы на этапе производства пропитываются огнеупорным раствором и предназначены для оформления мест, которые могут подвергаться температурным скачкам и открытому огню.

Дополнительно существуют пазогребневые блоки, гипс в которых обжигают. Такие плиты обладают повышенной прочностью и могут использоваться в качестве межкомнатных стен.

К тому же такие блоки не требуют обработки швов гипсокартона, т. е. клеить на них обои можно сразу после нанесения одного грунтовочного слоя.

Плюсы и минусы материала

Следует разобрать по полочкам, почему материал является крайне востребованным на строительном рынке:

• экологически чистый и безопасный, не выделяющий токсины;
• не подвержен горению за счет уникальности состава. Под воздействием пламени материал только обугливается;
• легко режется обычной ручной пилой при необходимости, за счет чего можно создать конструкцию любой конфигурации;
• позволяет практически сразу получить ровную поверхность, в отличие от обычных стен, которые нужно штукатурить. К поверхности гипсокартона достаточно применить шпатлевание;
• просто провести коммуникации, в отличие от применения грубой силы к обычным стенам. Места закладки труб и проводов перекрываются листами гипсокартона;
• обладает неплохими звуко- и теплоизоляционными свойствами. При необходимости за гипсокартоном можно разместить дополнительный слой изоляции;
• применение гипсокартона возможно практически в любых помещениях. Для кухонного пространства и ванной существует специализированный влагостойкий вариант;
• материал позволяет осуществить самые необычные решения по оформлению пространства, включая потолки, порталы, колонны, ниши и многое другое.

Помимо положительных качеств, нелишним будет знать и о минусах материала:

• установка гипсокартонных конструкций требует аккуратности и соблюдения инструкции. Стык не по уровню и неаккуратность могут послужить причиной порчи листов;
• гипсокартон хранится строго горизонтально в сухом, хорошо вентилируемом помещении;
• при всей своей прочности не переносит внешних механических воздействий. Поэтому лучше ничего не ронять и не кидать на листы материала. Места повышенной нагрузки дополнительно упрочняются закладными;
• даже влагостойкий гипсокартон разрушается от прямого и долгого контакта с водой;
• после монтажа обязательно выполняется шпатлевка гипсокартона для придания ровной и сплошной поверхности.

Шпаклевка

После монтажа гипсокартона (первым или вторым способом) необходимо провести финишное шпаклевание. Данный этап обязателен, поскольку после обшивки хорошо видны стыки между листами, а еще могут оставаться мелкие повреждения, вмятины, трещины. И чтобы поверхность получилась гладкой, ровной, ее покрывают грунтовочной шпаклевкой.

Такие шпаклевки продаются в виде сухих смесей, которые нужно разводить строго в соответствии с инструкцией производителя. Смесь готовится малыми порциями и сразу же используется, т. к. достаточно быстро застывает. Занимаясь приготовлением состава, особое внимание стоит уделять тому, чтобы его структура была однородной.

Специалист по проектированию зданий и канализационных систем. Знает все о строительстве и ремонте.

Шпаклевка наносится тонким слоем, чтобы на выходе не было трещин. При нанесении нескольких слоев важно накладывать новый лишь после полного высыхания предыдущего.

Особенности работы с гипсокартонным листом

Еще совсем недавно монтаж гипсокартона производился на ненадежном деревянном каркасе либо на весьма сложном по конструкции каркасе, изготовленном из металлического уголка. Сегодня все еще продолжается кое-где использование деревянных каркасных конструкций под монтаж гипсокартона своими руками.

Данный способ предусматривает крепление деревянных реек (сечением не меньше 50Х30 мм) к полу и потолку посредством шурупов и дюбелей. Рейки обязательно выравниваются в вертикальном направлении с помощью добавления там, где это необходимо, брусков определенной толщины. В качестве распора между потолочными и половыми рейками используются вертикальные стойки, сечение которых равно 75Х25 мм и более.

Шаг установки вертикальных стоек, как правило, равен ширине гипсокартонного листа. Между вертикальными несущими стойками монтируется 2 или 3 поддерживающие стойки, сечение которых должно быть не меньше 50Х25 мм. Все стойки должны быть ориентированы в единой плоскости с потолочными и половыми рейками.
В целях повышения звукоизоляционных и теплосберегающих характеристик, между деревянными рейками укладывается стекловата.

Готовый деревянный каркас обшивается листами гипсокартона с помощью саморезов, предназначенных для работы с деревом. Длина саморезов должна быть не меньше 30 мм, а шаг установки не меньше 250 мм. Технология работы с гипсокартоном предусматривает установку плит в направлении от середины к краям либо во взаимно перпендикулярном направлении. Следует оставлять небольшой зазор (5-7 мм) между двумя соседними гипсокартонными листами. Он предназначен для отделки швов.
Металлический каркас из профиля является более прочным и надежным, поскольку качество монтажа профиля под гипсокартон контролируется в несколько этапов. Это происходит после монтажа каркаса под гипсокартон, после монтажа короба из гипсокартона, а также после устройства межлистовых стыков.
Технология установки гипсокартона позволяет легко обшить конструкцию еще несколькими слоями панелей (если существует такая необходимость), а также значительно облегчает прокладку инженерных коммуникаций и установку соответствующих монтажных коробок. Зазор, который возникает в процессе монтажа гипсокартона своими руками, заполняется при желании плитами минеральной ваты, что увеличивает звукоизоляционные и теплосберегающие свойства конструкции.
Все разновидности металлического профиля, предназначенного для монтажа каркаса для гипсокартона, устройства потолка и облицовки стен, производятся на предприятиях, входящих в промышленную группу Knauf, а также на заводах некоторых отечественных компаний.

Стальной профиль для гипсокартона — технология сборки и монтажа

Металлические профили для монтажа гипсокартона изготавливают холоднопрокатным способом из стальной ленты, имеющей цинковое покрытие. Толщина ленты варьируется от 0,56 до 0,6 мм. К группе основных изделий относятся: направляющий профиль (ПН), направляющий профиль для потолка (ПНП), стоечный профиль (ПС), потолочный профиль (ПП), а также угловой профиль (ПУ).
Сборка каркаса осуществляется путем монтажа оцинкованного профиля под гипсокартон. Собираются конструкции, состоящие из стоек и направляющих, прикрепленных к стене посредством кронштейнов. Роль вертикальных стоек выполняет потолочный профиль, монтирующийся в паре направляющим потолочным профилем. Кронштейны, выполняющиеся из прямых подвесов, фиксируются к стойке саморезами. Направляющие и стоечные профили стыкуются между собой с помощью просекателя (т.е. методом просечки с последующим отгибом). Полки стоечного профиля оснащены тремя канавками, идущими по всей длине.

Средняя канавка является местом стыковки двух гипсокартонных панелей, а две боковые центруют шурупы, которые вворачиваются в профиль. Спинки профилей оснащены также особыми отверстиями, сквозь которые осуществляется монтаж внутристенных инженерных коммуникационных систем. Располагаются данные отверстия (диаметр 33 мм) у торца профиля.

правильная глубина вкручивания самореза в ГКЛ

Технология монтажа гипсокартона осуществляется следующим образом. По полу и потолку производится соответствующая разметка. Отмечается место монтажа направляющих, стоек и сами точки фиксации анкеров для монтажа стоечных профилей. Чтобы дистанция между стеной и гипсокартонной конструкцией была минимальной, в качестве стоечного профиля применяется узкий потолочный ПП (60Х27мм). Технология работы с гипсокартоном предусматривает подготовку направляющего профиля к монтажу. На него приклеивают уплотнительную ленту, предназначенную для увеличения шумопоглощающих характеристик металлического каркаса. Это может быть лента-самоклейка «Дихтунгсбант” либо другая мелкопористая пленка из полимеров.
Профиль крепится к потолку и полу посредством дюбелей, дистанция между которыми должна быть 0,6 м. В потолочном направляющем профиле имеются отверстия, диаметр которых равен 8 мм, а шаг между ними — 250 мм. Если применяется технология крепления гипсокартона с последующей облицовкой кафелем, то расстояние между стоек необходимо уменьшить до 0,4 м. В остальных же случаях шаг монтажа стоек остается равен 0,6 м.

Звукоизоляция стен из ГКЛВ

Чтобы улучшить звуковую изоляцию между стеной и кронштейнами, или же между другими несущими конструкциями, применяют небольшие отрезки уплотнителя. Далее потолочный профиль вставляется в направляющие и фиксируется в подвесах. Все выступающие части подвесов подгибаются. Инструкция по монтажу гипсокартона предусматривает проверку точности установки потолочного профиля с помощью уровня. Длина стоек, которые выполняются из потолочного профиля, должна быть меньше на 3-5 мм, чем дистанция между нижними и верхними направляющими. Произведя установку каркаса под гипсокартон своими руками, к самой конструкции начинают крепить самонарезными прокалывающими шурупами листы гипсокартона. Длина шурупов составляет от 25 мм и больше.

Стыковка листов ГКЛ и ГКЛВ

Технология укладки гипсокартона на стены предусматривает монтаж листов в вертикальном направлении. Если же высота помещения больше длины гипсокартонного листа, то в месте горизонтальных стыков монтируют небольшие отрезки направляющего профиля. Не забывайте смещать торцевые стыки гипсокартонных листов на 0,4 м и более. Торцы листов в обязательном порядке обрабатывают рубанком для обдирки. Угол наклона режущего лезвия рубанка должен составлять 30* и заходить на 2/3 толщины гипсокартонной панели. Стыковка листов гипсокартона должна производиться в разбежку. Осуществляя ремонт квартиры своими руками и при этом, работая с гипсокартоном, следует избегать стыковки листов в районе стоек оконных и дверных проемов. Если же подобное будет допущено, то неизбежно возникновение трещин в местах стыка. Там, где листы гипсокартона стыкуются над оконными и дверными проемами, между ними устанавливают промежуточный профиль.

В соответствии с технологией сборки гипсокартона, между листом и полом оставляют при монтаже зазор в 10-15 мм. Технология монтажа гипсокартона предусматривает также наклеивание разделительной ленты и обустройство зазора (не меньше 5 мм) между нижней поверхностью потолочного перекрытия и верхней кромкой гипсокартонных листов. Данный зазор закрывается шпаклевочным раствором, а выступающие края разделительной ленты аккуратно срезаются перед чистовой отделкой. Чтобы защитить от повреждений внешние углы стыков гипсокартонных плит, их укрепляют специальным защитным уголком с перфорацией ПУ (31Х31мм). Уголок ПУ при финишной отделке полностью зашпаклевывается. Там, где листы гипсокартона сопрягаются с дверными коробками, они должны не только плотно прилегать к ним, но и полностью декорироваться наличниками при чистовой отделке.

Бескаркасный способ монтажа гипсокартона позволяет легко заделывать стыковочные швы и сами поверхности гипсокартонных листов. Для торцевых горизонтальных швов не применяется армирующая лента, поскольку их заделка производится сверхпрочной шпаклевкой «Фугенфюллер ГВ” или «Унифлот”. Не исключается также замена данных шпаклевок на аналогичные, но с предварительной подготовкой швов.
Осуществляя ремонт своими руками помните что кромки гипсокартона должны быть зачищены обдирочным рубанком, а с помощью кромочного рубанка осуществляется снятие фасок. Все кромки на стыках обрабатываются наждачной бумагой. Шляпки шурупов должны быть утоплены в поверхность гипсокартона на глубину в 1 мм и более. Все стыковочные швы грунтуются, после чего шпаклюются.

Выполняя ремонт и отделочные работы своими руками гипсокартон часто звукоизолируют и утепляют. Для этого в межкаркасное пространство укладывают соответствующий изоляционный материал, а после этого производится обшивка металлического каркаса гипсокартонными панелями. Точно так же можно осуществлять и монтаж откосов из гипсокартона, заполняя полости между листами и оконными и дверными проемами разнообразными изоляционными материалами.
Если вдоль стен размещают многочисленные инженерные коммуникации (трубы отопления, электропроводку, водопроводные трубы) , тогда чаще всего используется другой набор, состоящий из направляющих профилей ПН 50(65; 75; 100)Х40 мм и стоечных ПС 50(65; 75; 100)Х50 мм. Данная облицовка больше похожа на фальш-панель внушительных размеров. Технология установки гипсокартона в подобную конструкцию аналогична вышеприведенным технологиям. Единственным отличием является отсутствие крепления ПС к стене, если высота облицовываемой поверхности не превышает 4,2 м. Если же высота больше, то стойки должны крепиться на стене с шагом до 1,5 м (не больше).
Влагостойкие гипсокартонные листы монтируются с применением специально предназначенных для этой работы шурупов. Данные шурупы обладают более острой конусной головкой и зенкующими полосками. Желательно выдерживать шаг до 300 мм (не больше).
Технология укладки гипсокартона предусматривает момент, когда в период эксплуатации гипсокартонных облицовок появляется необходимость в прикреплении к их поверхности навесного оборудования и различных интерьерных объектов. С учетом веса подвешиваемого груза, способы монтажа гипсокартона включают установку специальных перемычек, выполненных из стоечного профиля, которые надежно крепятся к каркасу. Именно к ним и будут подвешены впоследствии все запланированные ранее навесные элементы.

Иногда, для крепления саморезы можно заменить на клей, «жидкие гвозди».

Если вес предмета не превышает 30 кг на 1 метр погонный стены, то такой предмет может быть закреплен в любой точке гипсокартонной панели посредством дюбелей. Объекты с незначительным весом могут быть навешены также непосредственно на гипсокартон посредством анкерных элементов, крючков, а также дюбелей из пластика или металла, имеющих диаметр от 6 до 8 мм. К легким грузам относятся полки, нагрузка которых не превысит впоследствии 15 кг, и карнизы.