Заливка цемента под унитаз
Как ставили унитазы раньше. К полу крепили кусок доски, к нему болтами прикручивали унитаз через специальные отверстия в платформе. Деревяшку замазывали цементом, потом закрашивали. Так древесина не гнила. Пол либо красили, либо укладывали плитку вокруг этого постамента. По нынешним меркам вид «так себе».
На болты/шурупы/шпильки
По более современным нормативам установка закладной доски не требуется. Можно унитаз крепить непосредственно к полу. Бетонному или деревянному — без разницы. В действующем СНиП 3.05.01-85 есть два способа крепления унитаза к полу: на шурупы и клей. При использовании шурупов, последовательность работ такая:
- Выбираем место под установку, устанавливаем выпуск в стояк или сливную яму, подключаем его.
- При помощи карандаша или маркера отмечаем места установки крепежа. Нужна не точка, а кружочек, который должен точно показать края отверстия. Это важно.
Пошаговая инструкция крепления унитаза к плиточному или бетонному полу на болты
Самое неприятное в данной процедуре — прокладка из резины. Надо найти тонкую резину, затем из нее вырезать точно по размерам прокладку. А чтобы резина не светилась в зазоре, по периметру обмазать постамент герметиком. Если унитаз белый, лучше брать белый герметик. Только выбирайте сантехнический. Он идет с добавками от появления плесени, так что не должен чернеть.
На клей или герметик
Согласно строительным и санитарным нормам унитаз можно к полу приклеить. При установке на клей требований меньше. Их только два:
- Важна температура — не ниже чем +5°С.
- После приклеивания требуется неподвижность унитаза на 24 часа.
Это то, что прописано в СНиПе. На практике важно, чтобы и пол, и пьедестал унитаза были ровными. Чтобы поставленный просто на пол в предполагаемом месте он стоял плотно и не качался. Если есть хоть небольшой люфт, придется ставить на болты.
Как приклеить унитаз к полу
Еще важно: перед применением клея надо пол и дно унитаза очистить, обезжирить и высушить. А затем уже наносить на подошву клеевой состав. И время выдержки в неподвижном состоянии надо проверять по инструкции к клею. А еще, чаще применяют не клей, а герметик. Он в состоянии удержать фаянс на месте, а также одновременно герметизирует примыкание к полу. Так что дополнительные меры для герметизации не требуются.
Как сделать правильно
Последовательность работ при установке унитаза на герметик (клей) такая:
- Выбрать место, смонтировать слив в канализацию.
- Выставить унитаз, чтобы он не шатался.
- Обвести вокруг постамента карандашом. Обводим вплотную к краю.
- Переворачиваем унитаз и зачищаем ободок постамента от наплывов и возможной грязи. Можно поскрести ножом или использовать мелкий наждак. Очищаем при помощи ветоши, затем обезжириваем.
Как установить унитаз в частном доме на силикон или клей
Насколько хорошо держится приклеенный унитаз? Если были соблюдены условия монтажа, оторвать сложно даже при демонтаже. Случаев «случайного» отрыва не зарегистрировано. А для снятия унитаза надо подрезать герметик и раскачивать фаянс, постепенно отрывая от пола.
Где разрешается устройство скрытых трубопроводов
Проектирование и прокладка сетей канализации в полу производятся согласно требованиям СНиП 2.04.01-85, или его более актуальной редакции СП 31-106-2002. Применение скрытого монтажа запрещено в следующих помещениях:
- в несущих конструкциях или перекрытиях жилых помещений;
- в детских игровых или спальных комнатах;
- медицинских кабинетах или палатах;
- в залах для приема пищи;
- в читальных или зрительных залах, классах, аудиториях;
- на силовых участках, подстанциях, щитовых.
Прокладка трубопроводов производится:
- внутри стен, перекрытий и других строительных конструкций с заливкой бетоном (заделкой);
- канализация в стяжке пола, в грунте под перекрытием, в каналах;
- между потолочной плитой и подвесными потолками;
- в санитарно-технических помещениях (бане, туалетах, душевых);
- вертикальных или наклонных шахтах.
В квартирах или жилых домах канализация в стяжке или стене выполняется в специальных углублениях (лотках). Для этого толщина стен или перекрытий должна соответствовать размерам труб. Для панельных домов прокладка труб возможна не во всех конструкциях, так как из-за углубления в плитах нарушается их прочность. Пролагать систему разрешено только во внутренних стенах, не относящихся к несущим конструкциям.
Какие виды фундаментов для дачных туалетов существуют?
Если кабинку для туалета можно купить и доставить в готовом виде, то фундамент в любом случае придется сделать своими руками.
Виды фундамента для туалета
Существует несколько видов фундаментов для туалета на даче, которые можно сделать самостоятельно:
- Классический фундамент;
- Люфт-клозет;
- Столбчатый фундамент.
Классическая ленточная постройка основания
Это один из самых легких и надежных способов в сооружении фундамента. Его можно рассмотреть в двух вариантах: заглубленный и незаглубленный.
Последовательность выполнения первого варианта, используемого для кабинки из кирпича:
- разметить на грунте схему котлована, вставить колышки по углам;
- выкопать прямоугольную яму с габаритами 1,7х1,7х1,5 метров;
- на ее дне расположить геотекстиль с целью гидроизоляции;
- сверху насыпать песка примерно 15 см и утрамбовать;
- перед заливкой дна установить постоянную опалубку;
- залить 15-ти сантиметровым слоем бетона и дать стяжке одно-двухдневный покой для затвердевания;
- на затвердевшую поверхность насыпать крупный щебень;
- по периметру стяжки выложить блоки из бетона готовой формы и залить все сверху бетонным раствором;
- оставшиеся щели заполнить намоченной глиной.
Если не заливать дно раствором, то можно просто выложить песок слоем в 10 см, а сверху – щебенку слоем в 15 см (можно гальку).
Выполнение незаглубленного столбчатого фундамента
Туалет – маленькое строение. Нередко достаточно просто установить столбы под фундаментальную часть (от четырех по углам до восьми или более). Железобетонные столбики легко купить в готовом виде или создать их собственноручно, заполнив бетонным раствором такую, опалубку. Ее перед заливкой надо обработать битумной мастикой.
Глубокая выгребная яма им не требуется, и фундамент стоит возводить облегченный. Потом можно переходить к устройству фундаментальной части по плану:
Сделайте разметку по собственному чертежу. Для монтажа столбиков откопайте ямы на глубину промерзания (примерно 1 м). В яму поставьте готовые блоки или опалубку для их формирования. Если опорными конструкциями станут трубы, залейте их бетоном послойно, установите в трубу опоры из дерева.
Если трубу использовать двухметровую, она станет прекрасным основанием всего каркаса. Закиньте на дно ямы вначале рубероид для влагоизоляции, после песочный слой (10 сантиметров). Полностью утрамбуйте дно. Потом насыпьте слой гравия 10-15 сантиметров.
Закрепите блоки с помощью распорок, а точнее их положение.
Если вы собираетесь работать с готовыми блоками, помните, что окружающее пространство заполняется щебнем, гравием, камнями и добавляется бетонная стяжка. В случае монтажа опалубки под столбики, вначале послойным образом заливайте опалубки под опорные конструкции, потом так же, как и с готовыми столбиками, залейте фундамент.
Смотрите за тем, чтобы сами блоки не сместились в процессе заливки. Обычно основание кабины из дерева закрепляется посредством шпилек. В дальнейшем для влагоизоляции на фундамент кладется рубероид, после надевается основа деревянной каркасной части, сделанной из бруса сечением 1,5 на 1,5 см.
Основа перед работой покрывается антисептическими средствами, в ней предварительно создаются дырки для шпилек. Стоит выделить, что вариантом самодельных опорных столбов считаются листы рубероида (3-4), плотным образом свернутые в рулоны и хорошо захваченные проволокой из стали. Или же столбы из дерева. При возведении столбчатой фундаментальной части своими руками, надо вначале сделать основную работу, а потом уже саму яму.
Построение незаглубленного ленточного фундамента пошагово
Незаглубленный ленточный фундамент используется для более легких кабинок, сделанных из древесины или металла. Работы выполняются в таком порядке:
- Производим разметку построения с помощью бечевки и колышков.
- Копаем котлован, дно выравниваем и трамбуем. Высота 10 см, ширина 25 см, глубина 40 см. От выгребной ямы до ленточной опалубки должно быть расстояние не менее 30 см.
- Устилаем дно слоем глины (20 см), затем слоем песка (около 6 см), 15 см слоем гравия или щебня.
- Изготовляем опалубку, которая будет устанавливаться по периметру котлована шириной 20-30 см.
- Устанавливая опалубку, проверьте соответствие всех линий чертежу. Используйте отвес и строительный уровень.
- Продумайте размещение металлических шпилек, с помощью которых будет соединяться основа с каркасом туалета.
Ленточный фундамент по своим качествам — прочности и долговечности –опережает столбчатый.
Крепление унитаза к бетонному полу
Непосредственно к бетонному полу опорную часть унитаза (постамент) можно и приклеить. Для этого очистите со склеиваемых поверхностей грязь и обезжирьте растворителем или ацетоном. Затем приготовьте клей такого состава:
- эпоксидная смола (ЭД-6-100) + растворитель (лак «Кукурсоль») + отвердитель (кубовые остатки ГМД) + наполнитель (цемент).
- Приготовление клея:
- разогреть эпоксидную смолу в банке с водой (на водяной бане), температура воды 50…60°С;
- добавить растворитель в соответствии с инструкцией к эпоксидной смоле.
- если температура в санузле не превышает 15°С, то при приготовлении клея в него добавляют 20 частей наполнителя, для более теплых санузлов — 30 частей;
- в металлической ёмкости перемешивают растворитель с отвердителем, к которым добавляют наполнитель и всё перемешивают до отсутствия комочков.
Время схватывания клея не более 1,5 часов, в этот период времени он должен быть применен.
Для укрепления унитаза на опорную поверхность унитаза наносят металлической лопаткой слой клея толщиной 4…5 мм по углам, так чтобы общая площадь, покрытая клеем, была не менее 20…25 см².
Унитаз устанавливают выпускным отверстием в раструб канализационной трубы и плотно прижимают к полу. При температуре не ниже +5°С клей отвердевает в течение 10…12 часов.
ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ КЛЕЯ НА КОЖУ !
