Irtishspb.ru

Строительство и Ремонт
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Анкерный кирпич для чего

Анкера для кирпичной кладки: разновидности крепежа, нюансы монтажа

Кирпич на протяжении долгого времени является одним из самых популярных строительных материалов, и конструкции из него можно встретить в подавляющем большинстве как старых, так и современных зданий. Для монтажа различных предметов на таких конструкциях используются крепежные изделия разных типов, но наиболее эффективными и надежными из них являются анкерные болты, специально разработанные для кирпича – с учетом прочностных характеристик и особенностей внутренней структуры этого строительного материала.

Сверлим отверстие

Сделайте отметку в основании для установки химического анкера. Чтобы просверлить отверстие нужной глубины, отметьте длину анкера на буре или установите ограничитель глубины в нужном положении. Просверлите отверстие. Удалите из него пыль. Быстрее всего сделать это с помощью строительного пылесоса, который удалит всю бетонную крошку. Вы можете воспользоваться ручными приспособлениями – грушей для удаления пыли и цилиндрической щеткой. Правда, времени уйдет больше.

Важно знать! Химический анкер не сцепляется с пыльной поверхностью, поэтому важно тщательно очистить отверстие.

Заполняем отверстие химией

На этом этапе может быть два варианта. Если вы используете двухкомпонентный состав, то вам понадобится пистолет, чтобы выдавить его из картриджа. В носике оба компонента смешиваются. Нажимайте на курок до тех пор, пока из носика не пойдет однородная смесь. Только после этого им можно заполнять отверстие, предварительно установив в него сетчатую гильзу соответствующего диаметра. Вставьте носик в отверстие до конца и начинайте дозированно выдавливать состав. Одно нажатие – чуть вытяните инструмент, второе нажатие – еще вытяните, третье – еще. Так вы равномерно заполните полость.

Важно знать! Если носик пистолета вставить до конца и выдавливать состав, не извлекая инструмент из отверстия, образуются пустоты. В этих местах не будет адгезии с основанием.

Второй вариант – это установка химического анкера в виде ампулы. Ее помещают в отверстие, а состав в ней смешивается с помощью устанавливаемой шпильки.

Читайте так же:
Керамический облицовочный кирпич terca wienerberger

Какой вариант выбрать? Первый подходит для выполнения большого количества анкерных соединений. Второй идеален для штучных работ, когда у мастера нет пистолета, и ему не требуется покупать целый картридж химического состава.

Установка шпильки

Если вы используете шпильку с гайкой, убедитесь, что она не прикручена вплотную к шайбе. При необходимости монтажа дополнительных элементов, например, металлических уголков, приложите их так, чтобы отверстие в пластине совпало с отверстием в основании. Шпильку вкручивают в отверстие либо вручную, либо с помощью перфоратора на низких оборотах. Можно останавливаться, чтобы чуть потянуть ее на себя. Так вы добьетесь равномерного распределения химии в полости. После вкручивания оставьте крепеж для застывания. Нужно выдержать время, указанное производителем на упаковке состава. Пока состав не схватился, положение шпильки можно корректировать.

Важно знать! Время затвердевания химии зависит от температуры окружающей среды и температуры самого объекта. Чем она ниже, тем больше требуется времени. Изучайте инструкцию!

Затягиваем гайку

Возьмите динамометрический ключ и затяните гайку в соответствии с рекомендациями производителя химического состава. Значение зависит от диаметра шпильки и типа материала. Например, для сжатой зоны в бетонном основании толщиной до 110 мм для крепежа диаметром М8 момент затяжки составит 10 Н*м. В инструкции к химическому анкеру должны быть таблицы с рекомендациями.

Теперь вы знаете, как установить химический анкер правильно. Вы можете использовать эту технологию в строительстве, монтажных работах и при установке массивного оборудования. Помните: нагружать крепежное соединение можно только после полного затвердевания состава. Тогда вы получите надежное и долговечное крепление, устойчивое к нагрузкам и негативным воздействиям.

Применение и преимущества анкерного крепления

Изделие выполняет функцию дюбеля и выполняет аналогичные функции и используется для крепления как в твердые (бетон, камень), так и пористые опоры. Но, благодаря особенностям конструкции, обладает целым рядом преимуществ:

  • максимально высокий по сравнению с иными метизами уровень несущей способности;
  • разнообразие типоразмеров дает возможность выбирать оптимальный тип анкера для любой конструкции или материала;
  • для изготовления анкерной системы используется устойчивая к коррозии особо прочная сталь, рассчитанная на продолжительный срок эксплуатации;
  • простой, не требующий навыков, монтаж;
  • возможность дополнительного усиления существующей конструкции;
  • повышенная устойчивость к статическим, динамическим и даже вибрационным нагрузкам.
Читайте так же:
Удельный вес кирпича облицовочного кирпича

Вступление

В строительстве многоквартирных и тем более частных домов самым популярным строительным материалом был, да и наверное, останется, кирпич.

Если посмотреть ассортимент добросовестных продавцов строительного кирпича, например, тут https://moskeram.ru/catalog/kirpich/stroitelnyy_kirpich/, то увидим, что количество типов и видов продаваемого кирпича приближается к 40. Кирпич используют на каждом этапе строительства, от возведения фундамента и цоколей частных домов, до облицовки бетонных многоэтажек.

Строительный кирпич обладает массой полезных и нужных качеств. Каждый тип кирпича нужен для выполнения определенных работ. Например, пустотелый кирпич остается популярнейшим вариантом наружной и внутренней облицовки дома.

Однако именно пустотелый кирпич создает определенные трудности в дальнейшей отделке и благоустройстве дома. Чтобы повесить что-либо на фасад кирпичного дома или закрепить конструкцию, повесить полку на кирпичную стену внутри дома потребуется использовать специальный крепёж для пустотелого кирпича.

Как правильно установить элемент крепления — пошаговая схема

Шаг 1: Устанавливаем раму в проем на распорках

Перед тем как начать сверлить отверстия и капитально закреплять оконный блок, саму раму необходимо правильно выставить на распорках, выровнять оконный блок относительно вертикальной плоскости и, соответственно, горизонтальной. Для этого используем подкладки под раму и расклиниваем раму с двух сторон клиньями. Клинья забиваем молотком как можно плотнее, чтобы рама крепко стояла в оконном проеме. Строительный уровень поможет нам проверить ровность. Если наблюдаются отклонения, то легкими ударами молотка убираем эти недочеты, двигая раму в нужном направлении.

Облегченная кирпичная кладка

Кладку стен с облегченной конструкцией наружных стен выполняют с целью снижения массы здания и, соответственно, уменьшения нагрузки на фундамент. При этом осуществляется экономия кирпича, так как часть камней заменяется различными засыпками или легким бетоном.
Облегченная кирпичная кладка выполняется с расшивкой швов с фасада. В таких местах как обрез цоколя и подоконные участки, верхние два ряда выкладывают сплошной кирпичной кладкой. Это необходимо для защиты от увлажнения.

Читайте так же:
Беседка с белого кирпича

Облегченная пустотная кладка с утеплителем

При облегченной пустотной кладке с утеплителем выкладывается наружная стена в полкирпича и внутренняя в один-полтора кирпича. Между этими двумя стенками оставляют зазор в пол- или целый кирпич. Кладку следует вести по многорядной системе перевязки.

Угол начинается с укладки двух трехчетверок. Стены связывают между собой тычковым рядом кирпичей через каждые пять рядов. Кирпичные связи можно заменить армированием стальными прутами сечением 8 мм с шагом в 50 см. Концы прутков лучше согнуть под прямым углом, причем они не должны доходить до конца наружных поверхностей примерно на 50 см.
Воздушный зазор между стенками заполняют по ходу кладки пенополистироловыми щитами или иным утеплителем. Материал размещается в несколько слоев между стенками и фиксируется с помощью анкеров, которые закладываются в швы кирпичной кладки несущей стены. для предотвращения образования конденсата необходим паробарьер в утеплителе.

Облегченная кирпично-бетонная анкерная кладка

Облегченная кирпично-бетонная анкерная кладка состоит из двух стен толщиной полкирпича и легкого бетона, укладываемого между ними. Например, теплый бетон с объемным весом около 600 кг/м3 готовят из 1части цемента, 6частей суглинка (или пескок с супесью) и 12 частей опилок. Сухой засыпкой может служить сухая земля, сухой песок, легкие сухие измельченные суглинки, мелкий шлак.

1-наружная верста; 2-анкеры из тычков кирпича; 3-легкий бетон; 4-внутренная верста

Стены связывают тычковыми рядами (диафрагмами), которые заходят в бетон на полкирпича и расположены через каждые три-пять ложковых рядов кладки. Диафрагмы можно размещать как в одной плоскости, так и в шахматном порядке.
Таким образом, схема укладки будет следующей:

  1. Начинают кладку с тычкового ряда, с двух трехчетверок.
  2. Выкладывают наружную версту стены на высоту два ложковых ряда. выкладывают внутреннюю версту на высоту два ложковых ряда.
  3. Заполняют промежуток между стенами легким бетоном.
  4. Выкладывают 1-3 ложковых ряда.
  5. Выкладывают тычковый ряд.
  6. Далее процесс кладки продолжается в той же последовательности.
Читайте так же:
Как укладывать шамотный кирпич с красным

Вместо сплошных тычковых рядов связь между стенами можно осуществлять отдельными кирпичами, которые укладываются тычком не реже чем через два кирпича по длине и не реже чем через два кирпича по высоте.
Такой пример показан на рисунке

Глухие части стен связывают через два-три метра сплошными вертикальными диафрагмами толщиной в полкирпича.

Кладка с трехрядными диафрагмами

В индивидуальном малоэтажном строительстве довольно широкое применение получили кладки с трехрядными диафрагмами. При этом продольные кирпичные стенки через 5 рядов по высоте перевязывают диафрагмой из 3 горизонтальных рядов. Промежуток между стенами заполняют теплоизолирующим материалом, например шлаком или легким бетоном.

1-легкий бетон; 2-растворная стяжка; 3-участок сплошной кладки; 4-диафрагмы из трех рядов кладки

В углах кладка с трехрядными диафрагмами выполняется сплошной. Это повышает прочность и устойчивость стен. Укладку начинают с угла с трехчетвертки в наружной версте. Затем выкладывают 3 первых ряда сплошной кладки с однорядной системой перевязки.

Далее укладываются (также по однорядной системе перевязки) наружная верста (4-7 рядов) толщиной в полкирпича и внутренняя верста толщиной в кирпич, в пространство между ними помещается утеплитель, поверх которого расстилают растворную стяжку и выполняют кладку следующего яруса.

Облегченная колодцевая кладка

Конструкция облегченной колодцевой кладки состоит из двух продольных стенок толщиной в полкирпича, которые расположены друг от друга на расстоянии 140-340 мм и соединены между собой через 650-1200 мм по длине поперечными стенками толщиной полкирпича.

1-диафрагма из тычковых кирпичей; 2-колодцы. заполненные утеплителем

Углы и места примыкания стен делают утолщенными внутри.
Порядок колодцевой кладки:

  • угол кладки начинают с наружной и внутренней верст;
  • в углах и местах расположения внутренних вертикальных перегородок кирпичи укладывают тычками;
  • продольные стенки укладывают ложковым рядом;
  • укладку второго ряда наружной и внутренней верст осуществляют ложками;
  • укладку поперечных стен колодцев – тычками;
  • поперечные стены с продольными перевязывают через один ряд по высоте;
  • после возведения четырех-пяти рядов колодцы заполняют теплопроводным и легким материалом, например, керамзитом, щебнем, песком;
  • в завершение делают сплошную кладку в три ряда с армирующей сеткой в самом последнем.
Читайте так же:
Где используется огнеупорный кирпич

Чтобы термоизолирующая засыпка не осела, ее укладывают слоями толщиной 10-15 см, уплотняя каждый слой послйным трамбованием и поливая раствором по высоте через каждые 30-50 см.
Для того чтобы предупредить усадку утеплителя, через каждые 30-60 см по высоте устраивают горизонтальные перемычки:

  1. тычковыми рядами.(Рис.1)
  2. растворными диафрагмами с анкерами из круглой (диаметр 6-8 мм) или полосовой (1.5*20 мм) стали, покрытой антикоррозийными составами (цементное молоко, битум).(Рис.2)

1-продольные стенки; 2-засыпка; 3-раствор; 4-арматура

Во втором случае благодаря жесткости контура кладки термоизолирующую засыпку можно выполнить сразу же после возведения стенок на высоту пяти рядов, т.е. такими ярусами, в уровне которых устраивают противоосадочные растворные диафрагмы. При этом сухую засыпку необходимо предохранять от намокания.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector