Irtishspb.ru

Строительство и Ремонт
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Печка для бани своими руками с кирпичами

Первым и главным этапом является выбор места постройки печки. Необходимо предусмотреть все, от удобства топить печку и до внутреннего расположения печки в бани. Кирпичная печь для бани не должна располагаться близко к лежакам, где вы будете париться. В противном случае она будет просто вас обжигать и париться и мыться в такой бане будет не возможным.

Идеальным считается расположение печки напротив лежаков. Так же необходимо предусмотреть и расположение топки. В большинстве случаев ее делают снаружи или в предбаннике. Топка из предбанника удобнее, особенно в зимнее время.

Строительство печи

Перед тем как приступить к строительству печи необходимо определиться с ее конструкцией – в данной статье мы рассмотрим только чертежи банных печей из кирпича, так как для изготовления металлических аналогов необходимы профессиональные навыки сварщика.

Составные части конструкции

Нижеприведенная схема печи для бани из кирпича описывает строительство аналога со встроенным баком – для ее возведения не требуется дополнительного оборудования в виде системы циркуляции воды, что в свою очередь существенно снижает стоимость всей конструкции.

Заливка основания

Заливка и гидроизоляция фундамента

Печь для бани устанавливается на железобетонное основание, которое заливается на предварительно засыпанную подушку. Толщина засыпки должна быть не менее 30 см – материалом для ее формирования может служить как мелкий гравий, так и чистый песок.

В качестве армирования используется вареная обрешетка из арматуры либо металлического прута диаметром не менее 12 мм. Подушку необходимо углубить в землю на всю ее высоту.

Обратите внимание!
Каркас необходимо установить таким образом, чтобы он находится примерно посередине заливаемой плиты – для этой цели на него навариваются ножки либо подкладываются камни.

Опалубка выставляется таким образом, чтобы площадь залитой плиты выходила за кромку будущей печи на 10 см по всему периметру. В качестве материала для формирования фундамента печи бани используется тяжелый бетон – смесь цемента, песка и щебня в пропорции 1:1:3.

Толщина плиты должна составлять около 25 — 30 см, так как вес будущей печи будет достаточно большим. После того, как основание полностью высохнет, на него застилается гидроизоляция, в качестве которой используются листы рубероида.

Раствор

Глина для приготовления раствора

Кладка осуществляется на специально предназначенную для этой цели смесь, которую можно приобрести в специализированных строительных магазинах. В ее состав входят различные модификаторы, которые позволяют выдерживать колоссальные перепады температур.

Обыкновенный цементный раствор для этой цели использовать нежелательно, так как он плохо переносит высокие температуры, и кладка может начать “стрелять”.

Замешивать компоненты можно и так

Если по каким-то причинам у вас нет возможности приобрести смесь в магазине вы можете использовать самодельный аналог — для этой цели вам понадобится желтая глина и песок.

Оба компонента перед смешиванием необходимо тщательно просеять, чтобы исключить попадание камней. Глину нужно замочить за сутки перед началом работы – воды следует налить ровно столько, чтобы она полностью замокла.

Обратите внимание!
Если вы используете подручный грунт, то перед применением его необходимо размять, так как изначально он имеет вид комков.
Для этой цели можно использовать любой твердый предмет.

Проверка консистенции раствора

После того, как глина полностью замокнет в нее нужно добавить воды и перемесить при помощи миксера, затем добавить песок в пропорции 1:1 в зависимости от качества глины. Консистенция раствора должна напоминать густую сметану.

Читайте так же:
Саморезы по силикатному кирпичу

Чтобы определить правильность соотношения составляющих необходимо опустить в него палку – на ее поверхности должен остаться слой толщиной в 2 мм. Если значение больше 2 мм – в смесь необходимо добавить песка, если меньше то глину.

Кладка

Шамотный кирпич — огнеупорный

Основная особенность печей – это наличие тщательно выверенных и продуманных полостей внутри возведенной конструкции. Для их формирования необходимо строго придерживаться порядовой схемы кладки, посредством которой создается правильное распределение кирпичей па разных уровнях.

Чтобы максимально облегчить процесс кладки необходимо распечатать нижеприведенные чертежи печей для бани из кирпича.

Порядовые схемы печей из кирпича для бани очень пригодятся

В качестве материала для кладки следует использовать огнеупорный шамотный кирпич, который выдерживает высокие температуры без изменения внутренней структуры.

Это достаточно дорогой материала и если вы хотите сэкономить, то можете использовать его только для кладки непосредственно топочного отдела – для формирования остальной части можно использовать керамический аналог.

  • В первую очередь, необходимо установить отвес, который будет отмечать месторасположение трубы дымохода печи бани . Ровно в центре подготовленного для дымохода отверстия кидается рейка, на которую затем вешается отвес — он определяет месторасположение кирпичей первого ряда;

Установка отвеса для дымохода

  • Посредством уровня выкладывается сплошной промежуточный ряд, с его помощью выравнивается основание – оно должно быть идеально ровным по горизонтали . Затем осуществляется кладка защитной стенки в 5 рядов, чтобы защитить отделку помещения от возгорания;
  • Выкладывается первый сплошной ряд, затем по схеме ложится второй ряд, посредством которого формируются боковые воздухозаборники или “поддувала” необходимые для создания тяги . В данном случае их два – один основной и второй дополнительный, так называемый “летник”, который понадобится в теплое время года, когда доступа кислорода с одной полости может быть недостаточно и печь начинает чадить;

Воздухозаборники и дверцы

  • В это же время монтируют металлических дверцы– их фиксация осуществляется посредством металлической проволоки, которая закручивается на углы, а затем закрепляется в структуре кладки . Чтобы сделать кладку над верхней частью дверцы необходимо вырезать паз в кирпиче болгаркой или наждаком, чтобы она ровно лег;

Обратите внимание!
Чтобы крепление не нарушало структуру кладки необходимо сделать в кирпичах пропилы, ширина которых должна соответствовать диаметру проволоки.

  • После укладки четвертого ряда осуществляется монтаж колосника – специальной металлической решетки и устройство зольного колодца . Главное – проследить за тем, чтобы колосниковая решетка не приходилась впритык к стенкам печи, так как при нагревании она может выдавить кладку;

  • Чтобы при монтаже топочной дверцы бани у вас не осталось щелей, можно использовать жаростойкие шнуры на самоклеющейся основе – они обеспечат необходимый уровень герметичности ;

  • На этом же этапе устанавливается бак для подогрева воды . Если между кирпичами, посредством которых перекрывается дымовой канал, образуют щель — не имеет смысла замазывать. Для ее удаления необходимо сдвинуть кирпичи в сторону поддувала на 3 см, оставив между ними минимальный зазор, а третий кирпич заменить вырезанным под необходимый размер бруском;

Обратите внимание!
Места, где бак будет контактировать с кирпичами, необходимо обмотать его асбестовой лентой, на случай случайной растопки печи с пустой емкостью.

  • После кладки следующего ряда устанавливается дверца для выхода пара . На 9 ряду можно приступать к установке металлической плиты.
Читайте так же:
Облицовочный кирпич колотый серый

Обратите внимание!
В данной статье не описывается устройство дымохода, так как это обширная тема, которая требует отдельного описания;

Вполне можно достичь такого результата, главное – аккуратность и внимательность

Кладка печи для бани – сложный процесс, однако порядовая схема и аккуратность позволить вам осуществить его без каких-либо особых затруднений. Более подробно ознакомиться с данной темой, вы можете посредством видео в этой статье, которое наглядно описывает тему.

Печь из листового металла

Простой в исполнении и экономичный вариант – металлическая печь для бани, которую можно сделать самостоятельно. В этом случае необходимо наличие готового чертежа, иначе ошибок не избежать.

Сначала нужно сделать раскрой металла. Не спешите сразу начинать вырезать заготовки. Расчертите лист металла или сделайте макеты деталей из картона, а потом разложите их на листе – так вы сможете рационально распорядиться имеющимся материалом. Очертите заготовки мелом – теперь можно резать. Сварочные работы должны быть произведены качественно!

Обратите внимание! Корпус печи сваривается из металлического листа толщиной 5–10 мм. Дымоходная труба устанавливается с соблюдением всех противопожарных норм и правил.

Установленную печь можно обложить в полкирпича на расстоянии 15–20 см от металлических стенок, то есть сделать экран. Это придаст каменке более цивильный вид. В кладке необходимо установить дверцы, через которые можно подливать воду на раскаленные камни и регулировать степень прогрева парилки. Для свободной циркуляции воздуха, необходимого для горения, дверцы должны быть снизу и сверху.

Приспособления и материалы для строительства банной печки из кирпича

Построить печь для бани своими руками из кирпича не так уж и сложно, и для ее сооружения вам понадобятся такие материалы:

    Кирпич шамотный, красный жароустойчивый кирпич или природный камень.

Для связующего раствора нужен мелкозернистый песок и глина.

Стальной уголок и лента, проволока оцинкованная.

  • Шнур из асбеста, гидроизоляционный материал (рубероид).
  • Этот перечень можно дополнить элементами, указанными на схеме банной печи: чем сложнее чертеж, тем больше потребуется затрат на строительство.

    Из обязательных инструментов в работе пригодятся такие приспособления: большое ведро (емкость) для раствора, для резки кирпича — болгарка с кругом по металлу, электродрель с насадкой-смесителем, уровень строительный, отвес, мастерок, киянка из дерева, приспособления для измерения (рулетка и маркер).

    Печь для бани своими руками из кирпича

    Точно следуя порядовке, возводится ряд за рядом тело печи. Каждый ряд проверяется по уровню и всегда должны быть натянуты маяки и отвесы, которые не дадут уйти стене вбок.

    Швы для основной кладки – не более 5 мм, для кладки шамотного кирпича тоньше – около 3 мм.

    В конструкции понадобятся фасонные кирпичи – половинки, четверти и т.д. Обычно их колют, но отпиливать все же практичнее.

    На первых рядах устанавливается дверца зольника. Затем будет более тяжелая топочная дверца. Чтобы они хорошо держались, важно класть кирпич вплотную к рамам дверок.

    Уже очень давно применяется технология посадки на проволоку, вмурованную в швы кладки. Подойдет 2 – 3 мм стальная проволока. Ее вставляют в отверстия на дверке и свивают два конца.

    Важно, чтобы сама проволока была ровной, и чтобы после свивания не образовывались петли. В верхней грани кирпича для проволоки делаются канавки, загибается и крепится кладкой.

    Читайте так же:
    Кирпич рядовой полнотелый керамический плотность

    Для колосниковой решетки делается небольшое углубление – пазы в тех кирпичах, на которые она опирается.

    Обязательный атрибут банной печи – каменка. Она бывает открытая или закрытая. Чтобы камни быстрее прогревались, их помещают на металлический лист.

    Труба ложится в полкирпича. Она должна быть достаточной высоты, чтобы обеспечивать хорошую тягу.

    Нельзя класть кирпич резаной или отколотой стороной внутрь дымохода или топливной камеры! Их либо обращают наружу, либо скрывают в кладку.

    Емкость для воды

    Понятно, что этот элемент конструкции будет из металла. Бак можно приобрести отдельно (оцинкованный или нержавеющий, литров на 10 — 40), или сварить самостоятельно.

    Советуется не использовать на дно толстый металл, иначе вода будет греться неохотно и придется сильно кочегарить.

    Некоторые модели не предполагают установку бака на печи, или объем его так велик, что станет слишком большой нагрузкой. Тогда есть вариант выносного бака.

    В печь вмуровывается труба-теплообменник, а концы соединяются с баком. Для хорошей циркуляции, труба должна быть под уклоном.

    Порядовка кирпичной банной печи

    Возводиться печь банная своими руками должна на хорошо гидроизолированный фундамент на основе битума. Если позади имеются деревянные поверхности, придется защитить их от возгорания, соорудив небольшую стенку.

    Укладывая ряды, необходимо следить за правильностью углов и горизонтальностью всех боковых поверхностей. Швы между кирпичами не рекомендуется делать толще 5 см, при этом недолжно оставаться даже малейших зазоров.

    Второй, третий и последующие ряды обязательно кладутся на таким образом, чтоб перекрывались стыки двух нижних кирпичей.

    Дверцу поддувала устанавливают во время работы над третьим рядом. Чтобы она стояла надежно, ее укрепляют оцинкованной проволокой. В кирпичах для этого вырезаются небольшие углубления.

    Затем, согласно схеме, укладывается четвертый ряд. Здесь очень важно еще раз проверить насколько ровные углы и стенки.

    Примерно в шестом-седьмом ряду устанавливается колосниковая решетка, разделяющая топочную и зольник. Ее монтируют в небольшое углубление, выбитое из кирпичей, размер которого должен незначительно превышать изделие (до 1 см в каждую сторону), так как металл будет при нагревании расширяться.

    Рекомендуется использовать чугунные изделия, так как они лучше и дольше всех противостоят пламени. Здесь же необходимо подготовить и установить емкость, которая будет заполняться водой. Она должна вертикально держаться на боковых стенках кладки.

    С восьмого по четырнадцатый ряды укладка ведется одинаково. Тут же продумывается перегородка, служащая началом дымохода.

    С шестнадцатого по восемнадцатый ряды выкладывают как первый – каждый из кирпичей будет закрывать стыки на предыдущем ряду.

    Примерно на девятнадцатом ряду нужно смонтировать дверцу, через которую будет выходиться пар. В двадцать первом ряду рамка паровой дверцы закрывается.

    С двадцать третьего ряда устанавливают дымовую трубу. Ее размеры зависят от высоты помещения и конструкционных особенностей печей. Выводиться наружу труба должна минимум чем на 0.5 м над крышей.

    Когда кирпичная печь для бани своими руками будет готова, можно приступать к финишной отделке. Наилучший и безопасный вариант – оштукатурить поверхности раствором с добавлением асбеста. Можно воспользоваться смесями гипса, глины и песка.

    Схемы печи для бани. Кликните для увеличения изображения

    Фундамент под кирпичную кладку печи

    Для кладки любых кирпичных печей необходим бетонный, каменный, бутовый фундамент. В зависимости от несущих нагрузок надо выполнить расчет глубины заложения фундамента и его размеры.

    Читайте так же:
    Коричневый кирпич с черным швом

    Под печь Анатолия Заболотного рекомендовано устройство фундамента высотою 90 см и с размерами шире самой печи по 20 см в каждую сторону. Фундамент надо выполнять из бетона М200. Можно сделать раствор самостоятельно в соотношении 1:3:5 (1 часть цемента М500 (марку ниже брать не стоит), 3 части просеянного речного песка, 5 частей щебня фракции 30-50 мм).

    На фундамент кладут два слоя гидроизоляции (толь, рубероид и т.д.), после чего начинают кладку

    После того, как фундамент готов и отстоялся, его накрывают двумя слоями гидроизоляции, после чего начинают кладку печи согласно порядовке. Обычно начинаются печи с двух стартовых рядов кирпича, уложенных вперевязку (с перекрытием швов).

    Каменка для бани своими руками: начало кладки

    Кладку нужно осуществлять по определённому плану. Здесь имеет значение, какую каменку вы планируете: открытую или закрытую.

    Далее будут рассмотрены наиболее популярные варианты печи с открытой каменкой.

    1. Небольшая печь каменка своими руками. Размер: 102 х 62. Парилка – 9 куб.м. Наличие бака для нагрева воды. Его позиция – отдельная. Для подогрева воды применяется открытый сифон. В бак под незначительным углом нужно вварить трубу. Её окончание – запаять. Труба позиционируется над открытым огнём в топочной камере. В ней вода кипит, попадает в бак. Её сменяет не разогретая вода. Сделать своими руками, проекты: Кладка выполняется только из красного кирпича. Камни находятся на чугунной или металлической поверхности (плите). Нагреваются по степени нагрева этой поверхности.
    2. Похожий вариант скромных размеров, схемы:Порядовка:Модификация с закрытой каменкой возводится сложнее. Отделение для камней образовано из шамотного кирпича. Порядовка такова:После кладки банная печь сушится 10 дней. Сквозняки исключены. Только после этого времени возможна топка печи.При кладке кирпичной печи для бани своими руками важно учитывать такие аспекты:
      1. Каждая уложенная линия кирпичей проверяется на горизонтальность. Любое отклонение сразу же устраняется.
      2. Строго проверяется и вертикальность ряда. Даже при скромных неточностях любая кирпичная печь повалится или вскоре даст крен.
      3. Обычно в печи топливная камера имеет большие размеры. Необходимо прогревать много камней и дров для огня. Воздушный приток здесь должен быть соответствующим. Поэтому нужно ставить колосники с решёткой. Она направлена от дверки внутрь. Такой заводской вариант попадается редко. И тогда поперёк топочного отсека устраиваются два колосника меньших параметров.
      4. Правильное положение каменки: 55 см над топкой. Так разогрев камней получится интенсивнее. При более низком положении каменки разогрев будет медленнее. Разогрев камней получается благодаря догоранию пиролизных газов вверху топочного отсека. Низкое положение топки препятствует полноценному осуществлению этого процесса. Таким образом уменьшается тепло в помещении, и появляется необходимость в большом количестве дров.
      5. Если печь внедряется в деревянную стену, до неё обязательная минимальная дистанция – 25 см. Стена закладывается негорючими материалами. Здесь тоже можно задействовать кирпич. Он укладывается между стеной и печкой. Делается стенка в один кирпич.

      После выкладки печи нужно позаботиться о её дымоходе. Дымовая труба может следовать через перекрытия и конфигурацию крыши. И там просто необходима прокладка листового асбеста в тандеме с теплоизоляционным материалом. Это один способ её вывода.

      Второй способ – вывод в стену. Пример ниже:

      Реализация второго способа более проста. Необходимо лишь обезопасить проход через стену. К тому же этот способ более надёжен в плане пожарной безопасности. Хотя у него есть свои минусы:

      1. Не все печи ставятся именно у стены, которая выходит на улицу.
      2. При таком раскладе существенное количество тепла покидает помещение.

      По какому бы способу труба не выводилась, в проходном узле исключены стыки. Снаружи его они допустимы.

      Теперь подробнее об этих вариантах вывода трубы

      Наружный (через стену).

      Для создания достаточной тяги горизонтальная зона не должна быть длиннее одного метра. Правильная дистанция трубы от горючих стен и крайней стороны кровли – минимум 50 см. На деревянные стены ставится защитный экран. Поскольку они находятся близко к потенциальному источнику воспламенения. Можно этот источник располагать дальше от них, на безопасной дистанции, тогда придётся устраивать крепежи, чтобы удержать конструкцию на подобной дистанции.

      Также требуется сделать опору для дымохода. Необходимо учитывать, что его оптимальная высота от печи до его основы (по мнению экспертов) – 5 м. Также дымоход в банях под термальным воздействием меняет свою длину. И намертво поставить крепежи не получится. Нужно оставить некоторую свободу для указанных метаморфоз.

      Операции по созданию безопасного прохода через стену:

      В стене создаётся отверстие. От внешнего края трубы до воспламеняющихся, но уже защищённых материалов обязательная дистанция – 38 см, до материалов без защиты – 50 см.

      При работе с круглой трубой в стене создаётся отверстие, несколько превосходящее её диаметр. Края отверстия отделываются базальтовой ватой, справляющейся с воздействием 800-1000 о С и выше. Поверх неё устраиваются металлические полосы. Схема:Также важно установить на стену металлическую заглушку. Её можно устроить с внутренней и/или внешней стороны. Из листа металла вырезается квадратный кусок, превосходящий размеры проёма. По его центру вырезается отверстие под внешний диаметр трубы. Так получается заглушка. Она крепится в нужном участке. Пример:

    Создания проходного узла:

    1. Собирается отрезок дымохода. Он следует от печи до участка вхождения в стену. Сборка идёт на сэндвич.
    2. Надевается готовая защитная заглушка. Контакты с деревом прокладываются теплоизоляцией.
    3. Труба центрируется.
    4. Конструкция закрепляется.
    5. Между сэндвичем и стеной из дерева имеется пространство, оно плотно закрывается теплоизоляцией.
    6. Сверху на эту заглушку крепится саморезами металлическая пластина. Имеющиеся пустоты аналогично заполняются.

    Проход через кровлю

    При таком способе лучше всего выводить трубу квадратной или прямоугольной формы. Такие изделия можно приобрести уже в готовом виде, хотя свой вариант изделий допустим. Сегодня очень популярны мастер-флеши, фартуки из металла, а также патроны. Они существенно облегчают монтаж и гидроизоляцию трубы.

    Пример трубы через кровлю

    1. Создание отверстия в кровле. На конфигурацию и параметры отверстия влияет геометрия трубы.
    2. Применяются стропильные ноги и поперечные балки. На 15 см от края трубы по её окружности делается короб в формате конверта. Так достигается лучшая гидрозащита.
    3. Края «конверта» заворачиваются вниз и крепятся к балкам и стропилам. Крепёж: гвозди, скобы, прижимные планки. Участки крепления и края мембран покрываются герметиком.

    Здесь также не стоит забывать о термальном воздействии на трубы. Поэтому крепить трубу необходимо так, чтобы сохранялась её подвижность к кровле.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector