Irtishspb.ru

Строительство и Ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самодельная грунтовка для автомобиля

Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах

Наверное, хотя бы один владелец автомобиля сталкивался с возникновением на кузове любимого авто царапин, вмятин и других небольших повреждений. Довольно часто многие стараются обойтись собственными силами и не отправлять автомобиль на ремонт к специалистам.

Конечно же, если это касается каких-либо существенных повреждений, то справиться самостоятельно будет довольно тяжело и проблематично.

Если на вашем автомобиле появились царапины либо сколы, стоит выяснить, как правильно нанести грунтовку для выравнивания поверхности, сколько существует этапов, а также особенности нанесения различных видов такой грунтовки.

Необходимо покрасить газон, но предварительно хочу хорошей(отличной) грунтовкой пройтись.

Кузов пескосруить буду, и хочу чтобы максимально эффективнее была защита от ржавчины и сколов(надеюсь внукам машину оставить )) )

Так же чтобы была доступна в новосибе.

Открыл инет и вообще потерялся. Одни хвалят одно и ругают другое, другие наоборот.

Может какие ещё технологии подскажете(полимерку качественную можно, но она не имеет свойств по преобразованию начальных очагов ржи).

Есть два типа грунта — первичный и вторичный (выравниватель). Защиту обеспечивают оба, но если хочется максимального качества, то на голый обезжиренный металл наносится первичный протравливающий (например sikkens CR), только из краскопульта, одинарным тонким слоем (

5 микрон). Следом наносится выравниватель, тут на ваш выбор много продуктов,обычно двухкомпонентный (2+1, 3+1, 4+1, 5+1 и тд)) который после высыхания шлифуется, и на него наносится отделочное покрытие. Подробную консультацию по продукту и его нанесению можете получить практически в любом магазине-подборе автоэмалей.

Да, грунт этот недешевый, но его расход минимален, он также двухкомпонентный срок жизни после смешивания 4 часа. По истечении этого времени он не меняет внешний вид, но совйства теряет. И еще, не забывайте пользоваться средствами защиты дыхания , тк протрвивающий грунт — по сути кислота, и вдыхание паров вам здоровья никак не прибавит )))

Его красить будут. А причём конретно — тык написал, что хочу чтоб дольше прожил. Можно не париться и щас поверх кисточкой пройтись с краской. но кузова хватит на десяток годиков. Надо качественный состав.

Сейчас надыбал сайт раритетчиков, но там как-то глухо по этому поводу.

Akademik, недешёвый это «первичный» или конкретно «sikkens CR»? А из производителей какие сейчас катируются, а какие не очень? Забежал в магазин в Бердске и мне нифига не смогли объяснить. Тыкнули «вот грунт за 560, вот за 420.. какой хотите, такой и берите. Все они одинаковы и просто мастер к какому руку набил». Чёт не понраилось такое объяснение.

я так понял это Газ

Оу! йес, йес!
Забылся, что люди другое могут понять. Сам так сдруганом общался:
— я газон купил. Давно мечтал
— на дачу? Не хочешь с грядками возиться.
— %)

Его красить будут. А причём конретно — тык написал, что хочу чтоб дольше прожил. Можно не париться и щас поверх кисточкой пройтись с краской. но кузова хватит на десяток годиков. Надо качественный состав.

Сейчас надыбал сайт раритетчиков, но там как-то глухо по этому поводу.

Akademik, недешёвый это «первичный» или конкретно «sikkens CR»? А из производителей какие сейчас катируются, а какие не очень? Забежал в магазин в Бердске и мне нифига не смогли объяснить. Тыкнули «вот грунт за 560, вот за 420.. какой хотите, такой и берите. Все они одинаковы и просто мастер к какому руку набил». Чёт не понраилось такое объяснение.

Недешевый конкретно СR 🙂 Как и все продукты класса премиум ) Но именно благодаря этому грунту компания sikkens дает 5-ти летнюю гарантию на восстановленное покрытие. Правда только в сертифицированных центрах )))
Как во многих случаях есть дешманские товары. есть среднеценовые, есть премиум. Все они будут выполнять свою роль, но какие-то лучше, какие-то хуже ) В магазине в общем сказали правильно, какой мастер привык к какому продукту, тот то и берет. Насколько я знаю, Наиболее популярные сейчас Novol, Dyna, MOBIHEL. Это недорогие, но и не сильно качественные ))) Правда, наверное, 75% авто ремонтируют материалами именно этих производителей ) И ни чё, ездят потом ))) Вы спрашивали как максимально защитить металл от коррозии, я написал.
Еще важный момент. На металл, обработанный первичным(протравливающим) грунтом нельзя наносить шпатлевку. т.е. сначала шпатлюете неровности, потом первичный грунт, потом выравниватель.

Процесс покраски автомобиля в гаражных условиях

Покраска автомобиля в гаражных (домашних) условиях осуществляется следующим образом:

  • Краску составляют непосредственно перед работой, разбавляя ее до нужной вязкости прямо в банке пульверизатора растворителем №647 или (в крайнем случае) №646.
  • Перед применением надо профильтровать разбавленную краску через тонкое сито или марлю.
  • Полезно нагреть разведенную эмаль до 50 °С – это позволить сэкономить растворитель и красить не пятью-шестью слоями, а лишь двумя-тремя.
  • Вязкость краски подбирают опытным путем, причем последние ее слои желательно наносить более жидким раствором.
  • Естественная сушка каждого слоя нитроэмали длится 10–20 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха.
Читайте так же:
Самодельная грунтовка для моделей

При покраске автомобиля своими руками каждый слой грунтовки, шпатлевки и краски полезно шлифовать. Обработанные места при этом обильно смачивают и время от времени промывают водой. Шлифовку необходимо проводить обязательно водостойкими шкурками. Кроме того, для этих целей можно также использовать и специальную шлифовальную пасту.

Для удаления мелких царапин, при помощи пульверизатора на поверхность наносят растворитель №648 или 647.

Последний этап покраски автомобиля – полировка. Окрашенную поверхность полируют вращательными движениями при помощи полировочной пасты №290 с тонким абразивом, а окончательную “доводку” поверхности – полировочной водой. Для этого лучше использовать цигейковую шкурку или фланелевую тряпку (смотрите подробную инструкцию по полировке автомобиля, актуальную и после покраски).

Теперь вы знаете, как правильно покрасить автомобиль самому. Дальше ваше авто следует хорошенько помыть (как правильно мыть машину) и отправить на антикоррозийную обработку, которую в целях экономии средств также можно выполнить своими руками.

А для наглядности и лучшего понимания процесса покраски автомобиля своими руками предлагаем вам посмотреть это небольшое видео.

Нанесение защитного состава на кузов автомобиля

Использовать материал вы можете как при полном восстановлении, так и при частичной покраске кузова авто. Это можно выполнить достаточно просто, если подобрать оптимальную и удобную форму нанесения продукта. Есть довольно простые в использовании спреи, а также жидкость в подготовленном для эксплуатации составе под пульверизатор. Существует лишь несколько правил, которые стоит соблюдать при нанесении кислотного грунта:

  • как в случае с любыми материалами для кузова, металл нужно обезжирить растворителем или специальным составом;
  • наносить щелочные жидкости можно только на чистую металлическую поверхность, иначе это теряет смысл;
  • после нанесения следует подождать несколько часов для полного завершения всех химических процессов;
  • используется зачастую один слой, не следует обильно поливать кузов авто этим веществом;
  • сверху после кислотного грунта также наносится стандартная грунтовка под покраску авто.

Такой вариант защиты сработает даже в экстремальных условиях, где нет гарантии на длительную жизнь кузова. Вы можете использовать как простые методы нанесения продукции из баллончика, так и специфические процедуры с применением краскопульта. Все зависит от объемов, которые необходимо покрыть материалом. При соблюдении всех инструкций защитный слой продержится на металлических деталях очень долго, коррозия не будет вас тревожить в процессе эксплуатации авто.

Особенности покраски алюминия

Все, кто хоть раз сталкивался с покраской алюминиевых изделий, наверняка сами смогли убедиться, что это не так просто. При нанесении на неподготовленную поверхность краска ложится неравномерным слоем, а через некоторое время начинает слезать.

На неподготовленной поверхности алюминия краска держится очень плохо.

Это происходит по нескольким причинам:

  1. Гладкая поверхность. Кристаллическая решетка алюминия устроена таким образом, что ее структура имеет очень гладкую поверхность. Частицам краски просто не за что зацепиться, поэтому они плохо ложатся и быстро отваливаются;
  2. Оксидная пленка. Чистый металл вступает в активную реакцию с кислородом воздуха, за счет чего на его поверхности образуется прочная оксидная пленка. Она имеет неоднородную структуру и очень плохую адгезию с другими веществами, в том числе и с лакокрасочными материалами;
  3. Поверхностное натяжение. Для межмолекулярных связей алюминия характерно высокое поверхностное натяжение, из-за чего поверхность металла на ощупь кажется слегка скользкой и жирной. Такие свойства также не способствуют хорошей адгезии.

Следы коррозии на алюминиевой поверхности.

Со временем оксидная пленка увеличивается в толщине и становится похожа на рыхлые отслаивающиеся очаги коррозии, которые постепенно расползаются по всей поверхности. Металл в этих местах становится тоньше, а окислившийся верхний слой отваливается вместе с краской.

Подготовка поверхности металла

Для того чтобы лакокрасочные составы хорошо ложились и прочно сцеплялись с алюминиевой поверхностью, ее нужно предварительно подготовить. В промышленности это сложный технологический процесс, и чтобы не вдаваться в технические подробности, я расскажу, как это сделать своими руками в домашних условиях:

  1. Механическая очистка:
  • Требуется для удаления грязи, пыли, остатков старого покрытия и толстых слоев оксидной пленки;
  • В домашней мастерской для этого можно использовать небольшой пескоструйный станок, или же обработку крупнозернистой наждачной бумагой, грубым напильником или болгаркой с лепестковым зачистным диском.
Читайте так же:
Рейтинг грунтовок под покраску

Для зачистки листового металла удобно использовать шлифмашинку с наждачной шкуркой.

  1. Обезжиривание и протравливание:
  • Применяется для удаления тонкой сплошной оксидной пленки и частиц жира с поверхности металла;
  • Мелкие изделия опускаются в пластиковую емкость с водным раствором ортофосфорной кислоты;
  • Крупные изделия покрываются несколько раз этим же раствором при помощи густой широкой кисточки или поролоновой губки.
  1. Образование конверсионного слоя:
  • Наиболее простой вариант для домашней обработки — покрытие очищенного металла слоем фосфата цинка;
  • Он имеет плотную шероховатую структуру и абсолютно не подвержен коррозии, поэтому обеспечивает хорошее сцепление лакокрасочных материалов с основным металлом.

На схеме показана очередность подготовительных этапов.

  1. Промывка и просушка:
  • Требуется для удаления остатков химических реактивов и подготовки к нанесению слоя грунта;
  • Промывать изделия нужно в чистой проточной воде, а высушивать на открытом воздухе или с помощью строительного фена.
  1. Нанесение грунта:
  • Основа любого грунта состоит из летучих растворителей и пленкообразующих полимерных смол;
  • После испарения растворителей на поверхности остается застывшее полимерное покрытие, которое является хорошей основой для нанесения финишного слоя краски.

Защитный костюм и респиратор для работы с грунтовкой.

Описанные реактивы и компоненты содержат едкие и токсичные вещества, поэтому все работы надо проводить на открытом воздухе с применением средств индивидуальной защиты (респиратор, резиновые перчатки, защитные очки и пр.).

Можно ли сделать антикоррозийный состав своими руками?

В антикоррозийной обработке нуждаются все металлы, в особенности те металлические конструкции, которые подвергаются постоянным воздействиям со стороны окружающей среды – эксплуатируются под дождем, снегом, градом. Тяжелее всего приходится тем, что несут еще и механические повреждения, например, автомобили. А некоторые работают в условиях агрессивной промышленной атмосферы и вынуждены страдать от контакта с химикатами, щелочами, солями или нефтепродуктами, как промышленное оборудование.

Если металлы постоянно нуждаются в усиленной защите от влаги, физического воздействия и химикатов, то стоит позаботиться о мощном, эффективном и долговечном антикоррозийном барьере.

Некоторые в погоне за экономией пытаются создать антикоррозийный состав самостоятельно в домашних условиях. Особенно этим отличаются автолюбители. В этой статье мы расскажем вам – можно ли сделать антикор самому, есть ли у такого состава преимущества или лучше приобрести готовое средство.

Антикор своими руками в домашних условиях

В целях экономии можно изготовить антикор своими руками, а можно приобрести готовый в автосервисе. Приготовленное в домашних условиях средство будет эффективным, по заверениям автовладельцев, но его приготовление занимает немало времени. А при работе с таким антикором следует придерживаться правил техники безопасности и инструкции по обработке металла от коррозии.

Антикоррозийный состав для автомобиля изготавливается из различных агрессивных химических компонентов, которые могут повредить окраску. Поэтому для нанесения, например на днище, вам следует хорошо изолировать остальные поверхности машины. При приготовлении состава нужно четко следовать инструкции и строго подбирать рекомендуемые компоненты таким образом, чтобы они безопасно и качественно устраняли налет ржавчины, не повредив остальное покрытие.

Что выбрать для создания антикора на автомобиль?

В качестве антикоррозийных компонентов обычно применяют битум и воск. Такая основа идеально сочетается с цинком, бронзой, различными типами замедлителей ржавчины. Существуют антикоры на основе парафина и полимеров с добавлением каучука, эбонита, силикона и даже пластика. Вы вряд ли сможете найти все эти компоненты в магазине и смешать их в нужных условиях, чтобы они действительно превратились в эффективное средство. Антикор с таким составом можно купить только в готовом виде в магазине.

Один из распространенных рецептов изготовления антикора и его нанесения в домашних условиях предлагает следующее.

Один из вариантов домашней антикоррозийной обработки автомобиля.

  1. Снять с автомобиля колеса и арочные пластиковые детали.
  2. Область под колесами обработать обезжиривателем и шумоизоляционным составом в 3-4 слоя с межслойным интервалом, после чего дождаться полного высыхания.
  3. В отдельной таре смешать пушечное сало, обычный пластилин и средство для автомобилей «Кордон». Полученную смесь рекомендуется подогреть на водяной бане, а как только состав почернеет – снять с огня.
  4. Полученная смесь наносится прямо горячей при помощи кисти на днище автомобиля, очень толстым слоем.
  5. Кроме этого, рекомендуется все же обработать все винты снятых деталей готовым средством – антикором в спрее Мовиль.
  6. Ставить все на место разрешается уже после 3 часов сушки.

На другом автомобильном форуме предлагается наносить на автомобиль следующий рецепт:

  • «Кордон» – вибропоглощающая масса, необходимая для обработки авто от ржавчины.
  • «Body-950» – 400 мл шумоизоляционного раствора вполне достаточно.
  • Антикор «Мовиль-НН» – 2,7 л.
  • Обезжириватель (ацетон или Уайт-спирит).
  • Сало пушечное коричневого цвета.
  • Любое защитное средство, устойчивое к механическим повреждениям.
  • Клей-герметик или любой аналогичный материал для заполнения трещин в металлических конструкциях.
  • Пластилин – 2 упаковки.
Читайте так же:
Рейтинг грунтовок для стен под обои

Подобные составы рекомендуются автолюбителями и называются «правильными». Иногда в них присутствуют еще компоненты, например – специальные средства, применяемые для заделывания дыр в металлических поверхностях. Но, в основном составе обычно присутствует «Body-950», «Кордон» и «Мовиль» — заметьте, все это специальные антикоррозийные средства для автомобиля, поэтому не такой уже состав и приготовленный в «домашних условиях».

Также умельцы обещают, что все необходимое обойдется вам в сумму не более одной тысячи рублей. Мовиль данной фасовки сегодня стоит около 400 рублей, Body-950 – около 370 рублей, Кордон так же около 300-400. Вот одна тысяча и закончилась, а ингредиенты еще нет. К тому же, в стоимости совершенно не учтены инструменты для нанесения, емкости и время, потраченное на поиски, покупку всех ингредиентов так же приготовление. А вам понадобятся кисти, отвертки, домкрат, воронка, разные наборы ключей и хорошие перчатки для рук.

При этом сообщается, что кузовной ремонт обойдется вам гораздо дороже, поэтому экономить не стоит. Да, кузовной ремонт действительно будет стоить дороже, а вот качественное антикоррозийное средство, которое не нужно готовить, сильно вас не разорит. К тому же не всем под силу приготовить и нанести непрофессиональный состав своими руками. В отличии от этого, профессиональное средство создано таким образом, что его просто наносить даже не профессионалу.

Кстати, стоит отметить, что подобные составы, приготовленные кустарным способом, не являются проверенными тысячами автолюбителей и поэтому не несут никакой гарантии. Но, даже те автолюбители, которые рекомендуют создание «домашней» антикоррозийной защиты, отмечают, что прослужит она буквально 2-3 месяца. И если вы нанесете средство перед зимним сезоном, то весной вам придется заново повторить всю процедуру.

Готовый антикоррозийный состав для металлов, в том числе автомобиля.

Если раньше в стране был дефицит, и хорошего антикоррозийного средства было не достать, то сегодня вы можете приобрести качественный антикоррозийный состав практически в любом магазине. Антикоррозийный состав для металлических поверхностей может быть не просто краской, а полноценным составом для холодного цинкования. А цинкование, как известно, признано самым эффективным, надежным и долговечным методом борьбы с коррозией.

Состав для холодного цинкования обладает сразу двумя методами защиты от коррозии – барьерным и катодным.

Барьерный метод, также называемый пассивным, заключается в том, что цинковое покрытие создает защитный слой (барьер), не давая коррозии проникнуть к защищаемому металлу, пока цинковое покрытие полностью не разрушится.​

Катодный метод, также имеющий названия: активный, электрохимический, протекторный, заключается в следующем. Цинк в сочетании с железом образует с ним связь, в которой железо — менее активный металл, а цинк — более активный. При контакте с влагой и кислородом, цинк вступает в реакцию первым, жертвует свои электроны на борьбу с коррозией, а железо — принимает электроны и остается практически нетронутым ржавчиной. Защитный процесс продолжается до полного истощения слоя цинка.1 слоя в 40-60 мкм хватает на 10-25 лет.

Двойная защита является более надежной и долговечной, так как только барьерного метода не всегда оказывается достаточно.

Преимущества готовых антикоррозийных составов

Готовые антикоррозийные средства, если это составы для холодного цинкования, обладают сразу многими преимуществами:

  • Сразу готовы к применению.
  • Не требуют длительной подготовки поверхности.
  • Сочетают в себе множество средств: грунт, антикоррозийное покрытие, краску, преобразователь ржавчины.
  • Можно наносить при температуре от -30 о С до +50 о С.
  • Не требует профессиональных навыков при нанесении.
  • Поврежденная поверхность легко восстанавливается, не нужно обновлять все покрытие. При этом поврежденный участок все равно не ржавеет, благодаря катодной защите.

Кроме общих очевидных преимуществ, каждый состав имеет свои индивидуальные плюсы. Например, Барьер-цинк:

  • Обладает удобной фасовкой под разные нужды — 1.7 кг; 5 кг,10 кг, 38 кг; Барьер-спрей 520 мл.
  • Низкая стоимость защиты – от 230 рублей за 1 кг.
  • Является одновременно грунтом, преобразователем ржавчины и антикоррозийным покрытием.
  • Совместим с акриловыми, хлоркаучуковыми, алкидными и другими эмалями — для придания нужного цвета подойдёт почти любая эмаль.
  • Долго держится – не нужно каждый год обновлять покрытие.
  • Подходит обычный растворитель сольвент, который продаётся на каждом рынке.
  • Быстро сохнет — 20 минут, что упрощает процесс покраски.
  • Является составом для холодного цинкования – самой надежной и долговечной защиты от коррозии.
  • Экономично расходуется – 1 кг состава можно покрыть около 4м 2 .

Антикоррозийные составы в спреях

Если вам нужно защитить от коррозии небольшой участок или деталь, отремонтировать часть покрытия или обновить слой – то вы можете приобрести антикоррозийное покрытие в аэрозольном баллончике. Антикоррозийные спреи, в свою очередь обладают еще некоторыми преимуществами, которыми не могут похвастаться самодельные составы.

Читайте так же:
Сколько должна сохнуть грунтовка перед линолеумом

Преимущества антикоррозийных спреев

  • Равномерное покрывают любую поверхность, даже сложной формы.
  • Способны проникать в труднодоступные места.
  • Экономно расходуются – потери краски минимальны.
  • Легко наносить – просто потрясти и распылять.
  • Идеальны для покрытия маленького участка или небольшой детали – нет нужды покупать большую банку.
  • Легко отремонтируют поврежденный участок.
  • Не нужно дополнительных инструментов – все, что нужно для нанесения уже у вас в руках.
  • Стоимость ниже, по сравнению с другими видами фасовки.
  • Хорошая адгезия (1 балл).
  • Отличная покрывная способность – быстрее покрасить большую площадь.
  • Очень долгий, иногда неограниченный срок хранения – если вы купили лишний баллончик, можно не переживать что он испортится.

Выводы

Узнав обо всех преимуществах готовых антикоррозийных средств и составов, изготовленных самостоятельно, можно сделать выводы:

  • «Домашние» средства не дадут вам никакой гарантии, в отличии от распространенных составов, проверенных тысячами профессионалов и тех, кто применял их впервые.
  • Готовые составы давно доказали свою эффективность и долговечность, что доказано множеством проведенных тестов и исследований.
  • Если бы готовые составы не работали так надежно, то их не было бы на прилавках и сайтах магазинов в таком количестве.

Остальные выводы вы можете сделать самостоятельно, а приобрести проверенные антикоррозийные составы вы можете, ознакомившись с каталогом.

Наши менеджеры помогут вам с выбором и покупкой.

Есть вопросы по выбору состава? Обращайтесь в представительство в вашем городе:

12 этапов самостоятельной покраски автомобиля

Перед началом работ необходимо выбрать место, где будет происходить сие действие. Основным требованиями к месту проведения работ является закрытое от ветра и осадков помещение с постоянными положительными температурами внутри помещения (гараж, бокс) с возможностью проветривания.

Помимо наличия необходимого инвентаря следует тщательно вымыть машину с помощью автошампуней, при наличии пятен битума и жира – их необходимо удалить при помощи растворителя или специальных средств.

Выбираем краску

При частичном окрашивании машины краска подбирается под основной цвет, за исключением желания расставить акценты на определенных деталях при помощи контрастного цвета (бампер, капот, крыша). При полном изменении цвета авто – цвет подбирается на основе пожеланий владельца.

Варианты подбора цвета краски:

  • снятие крышки бензобака и компьютерный подбор цвета на основании имеющегося образца (наиболее точный метод);
  • на правой стойке, в багажнике или под капотом (в зависимости от марки машины) имеется табличка Service Parts Identification с параметрами автомобиля, в том числе и номером цвета, но зачастую по нему бьются несколько вариантов оттенков;
  • визуальный подбор оттенков на основании окрашенной детали машины и карточек с оттенками в специализированных магазинах (наименее достоверный вариант подбора).

Нюансы, которые помогают правильно осуществить подбор лакокрасочного покрытия:

  • следует отполировать образец и снять оксидный слой, чтобы подбор был по натуральному цвету без естественного выгорания внешнего слоя;
  • на основании данных с идентификационной таблички подбирается подходящий оттенок;
  • при помощи специалистов в магазинах, профилирующихся на продаже лакокрасочных материалов, и специальной программы выводится рецептура краски с ее объемом и оттенками.

Справка. Нельзя смешивать материалы различных производителей ввиду различного состава, который на выходе может дать непредсказуемый результат.

Разборка авто

На этой стадии снимаются все детали, которые создадут помехи при окрашивании. К примеру, при окрашивании переднего крыла следует снять защитный подкрылок, осветительные приборы (переднюю фару и повторитель поворота, молдинги при их наличии).

При окраске всего кузова следует снять стекла, дверные ручки, фары, молдинги и другие элементы. Предпокрасочная разборка – сугубо индивидуальный процесс, который зависит от марки авто, детали и площади обрабатываемой поверхности.

Сварка, рихтовка и обработка кузова

При наличии серьезных повреждений кузова может потребоваться вырезать поврежденные панели или их части (например, арки крыла). После приваривания новых кузовных деталей или их частей, сварочные швы сразу следует выровнять с помощью болгарки и шлифовального диска к ней, после чего их надо обработать шовным герметиком.

В большинстве случаев повреждения можно убрать при помощи рихтования отдельных участков. Основными методами рихтовки являются:

  • выдавливание или вытягивание поврежденной области;
  • если металл деформирован (растянут), то стягивание проводится после нагревания участка;
  • вакуумная рихтовка без последующего окрашивания поврежденного участка, применяется с помощью специальных присосок на пологих вмятых участках диаметром более 15 см.

Внутренняя сторона обработанной детали требует обязательной обработки антигравием, мовилем или битумной мастикой, нанесенных согласно требованиям инструкции изготовителя.

Шпаклевание

На этой стадии осуществляется выравнивание кузова до первоначальной формы.

Для этого обычно применяются следующие материалы:

  • эпоксидная смола со стеклотканью;
  • стеклотканевая шпаклевка;
  • мягкая или жидкая шпатлевка.
Читайте так же:
Растворитель для грунтовки vika

В основном восстановление первоначального облика кузова начинается с использования эпоксидной смолы, за исключением мелких повреждений.

Перед каждым этапом шпаклевания осуществляется сушка обрабатываемой области (обычно в течение часа при положительных температурах), шлифование наждачкой необходимой зернистости и обезжиривание поверхности.

Работы проводится при помощи резиновых и металлических шпателей с размерами, соответствующими диаметру поврежденных мест.

Справка. Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 5 мм. Тщательное просушивание слоев обеспечивает надежное фиксирование, исключающее появление просадок, трещин или отслаивания. Добавление отвердителя и время просушки должно осуществляться в соответствии с инструкцией производителя.

Оклеивание машины

Для защиты кузова от попадания на него веществ, используемых при грунтовании и окрашивании, необходимо защитить детали. Для этого с помощью пленки, бумаги, малярного скотча загораживаются все, что не требует окрашивания.

Нанесение грунта и его матование

После выравнивания кузовных деталей следует убрать глянец с детали, используя мелкозернистую наждачную бумагу (№360), обезжирить деталь и подготовить грунтовочную смесь согласно требованиям ее производителя. Грунтовку рекомендуется наносить краскопультом с нужным диаметром сопла.

Первый слой следует сделать очень тонким, чтобы избежать появления подтеков. При необходимости можно дополнительно нанести 1-2 слоя и просушить машину, обычно для этого хватает одних суток. После полного высыхания грунта его следует обработать утюжком и наждачкой (№500,600) с водой.

Грунты бывают различных видов:

  1. Заполняющие, используются для финишного выравнивания поверхности и обеспечения качественного нанесения краски.
  2. Антикоррозийные, используются для защиты металлических кузовных деталей. При наличии следов ржавчины, равно как и после проведения сварочных работ, обработка такой грунтовкой обязательна.
  3. Эпоксидные, которые образуют защитный слой, но не обладают антикоррозийными характеристиками. Они используются для консервирования кузова и в качестве изоляции.

После просыхания грунта на него следует нанести мат, с его поочередной обработкой наждачкой – 260-480 для акрила и 260-780 под металлик.

Матование рекомендуется проводить с водой, так как помимо увеличения скорости обработки, уменьшается расход наждачки и запыленности воздуха.

Повторное оклеивание

На этой стадии необходимо заменить защитные бумаги и пленки на деталях, не требующих окрашивания, так как с них во время нанесения краски на нее могут попасть элементы, оставшиеся с предыдущих работ. Перед окрашиванием удобней защитить автомобиль пленкой.

Окраска

Перед нанесением краски обрабатываемую поверхность следует обезжирить, например смывкой силикона. Краска должна наносить с помощью малярного пистолета в соответствии с пожеланиями изготовителя. Диаметр сопла краскопульта должен быть 1,1-1,3мм. В большинстве случаев красочное покрытие наносится в 3-4 слоя. Если использовалась акриловая краска, то можно переходить к сушке.

Лакирование

После полного высыхания краски следует удалить соринки и пыль с обрабатываемой поверхности при помощи липкой салфетки.

Поверхность, обработанную металликом, не нужно обезжиривать. Покрывать лаком поверхность можно через 25-35 минут после нанесения финишного слоя краски.

Лаковое покрытие следует наносить , опираясь на требования в инструкции изготовителя. Обычно используют сопло для краскопульта с диаметром 1,35-1,5мм.

Сушка

После нанесения финишного слоя лака или краски (акриловой) необходимо тщательно просушить обработанную поверхность. Обычное время высыхания обработанной поверхности при положительных температурах происходит через сутки.

Продолжительность сушки можно уменьшить, добавив в лакокрасочное покрытие быстрые отвердители или повысив внешнюю температуру. В таком случае высыхание кузова происходит в течение 3-6 часов.

Максимальная полимеризация лакокрасочных материалов происходит в течение 7-14 дней. До этого поверхность будет высушена полностью, но параметры прочности покрытия будут заметно ниже.

Сборка автомобиля

После просыхания лакокрасочного покрытия предельно аккуратно необходимо вернуть на место все снятые до покраски детали.

Полировка

Даже при проведении покраски в закрытом помещении не исключено попадание на свежеокрашенную поверхность пыли и других ненужных веществ.

Для удаления подобных погрешностей следует вручную затереть мокрую деталь наждачкой №800,1000,1500 до матового и более гладкого состояния поверхности.

Финишное полирование поверхностей осуществляется с использованием специальной абразивной пасты, после обработки которой следует пройтись финишной полиролью для увеличения блеска. Не будет лишней обработка кузова консервирующей полиролью для защиты лакокрасочного покрытия от внешних факторов и увеличения блеска.

Справка. Полирование кузова необходимо проводить не ранее чем через 14 дней после окрашивания после полной полимеризации свежего покрытия.

Перед самостоятельным окрашиванием своего автомобиля следует рассчитать себестоимость работ, в том числе покупки материалов и инструментов, и сравнить с проведением подобных работ у профессионалов.

Во многих случаях дешевле доверить такую ответственную работу квалифицированным малярам, особенно если потребуется рихтовка, так как для ее проведения необходимо множество инструментов и приспособлений, приобретение которых обойдется в круглую сумму.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector